Cosmética natural

1.  Cosmética: breve historia.
La piel: tipos, cuidados externos, antioxidantes y conservantes naturales.
2.  Agua, agua floral, hidrolato.
3. Tensioactivos: clasificación, tipos y propiedades. Emulsionantes naturales, coemulsionantes, estabilizantes,  espesantes y espumeantes. Sus propiedades particulares.
4.  Emulsiones: tipos, inestabilidad. Cremas, modo de preparación.
5.  Champú y gel de baño: tipos, composición de un gel y champú.

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El cosmético (incluido el producto higiénico) es la sustancia  que se aplica para embellecer, limpiar y perfumar la piel. No debe alterar las funciones naturales de la piel ni debe producir irritación.



Cosmética: breve historia
Los primeros cosméticos estaban asociados con la religión, la magia y la medicina. Los antiguos egipcios, por su carácter religioso, daban mucha importancia a  estos, eran utilizados por todas las clases sociales incluso parte del salario del obrero se pagaba en esta especie. 
En el baño añadían cenizas vegetales para hacer jabón. Los ojos se pintaban con khol, las uñas con alheña como protección del polvo del desierto y los párpados con minerales. Fueron los inventores de la aromaterapia al empezar a utilizar los aceites esenciales de las plantas para neutralizar el olor de los cadáveres durante el embalsamiento. Su cosmética se basaba principalmente en vegetales.

En la antigua Grecia existía un ideal de belleza: figura proporcionada, esbelta, tez muy blanca (utilizaban una mezcla tóxica de ceras y carbonato de plomo) y sin imperfecciones y sobre todo el cabello, el ideal era el rubio, se lo aclaraban con vinagre, manzanilla molida, pétalos de flores amarillas en una solución de potasa. Lo llevaban muy perfumado.
En la antigua Roma  utilizaban  baños (son famosos los baños de Pinea y Cleopatra con leche de burra), lociones, mascarillas y ungüentos para evitar el mal olor y mantener la piel tersa. El ideal de belleza era los grandes ojos y largas pestañas, utilizaban para ello polvo de antimonio, hollín y sulfuro de plomo. Para conseguir una tez blanca usaban productos naturales blanqueadores como cera de abejas, agua de rosas, eneldo y también polvo de tiza, excremento de estornino o cocodrilo...

En la Baja Edad Media, con el auge del cristianismo, la cosmética se consideraba casi un pecado. Los perfumes se reservaban exclusivamente a reyes y nobles.
En el último siglo de la Edad Moderna adquirió mayor importancia e incluso abuso, fue la época de los lunares artificiales. Hasta la Edad Contemporánea (hacia el siglo XIX), no volvió el baño a adquirir importancia. El siglo XX fue el auge de la cosmética.


La piel: breve repaso 
La piel es el órgano más grande del cuerpo, está constituida por millones de células que rodean miles de terminaciones nerviosas, regula la temperatura corporal, previene la deshidratación, por sus poros elimina toxinas e introduce sustancias beneficiosas o dañinas. Ejerce una acción protectora.
Está compuesta por tres capas:
 
Epidermis o capa superficial: la parte más superficial de esta capa (estrato córneo) está compuesta por células muertas, denominadas corneocitos. En la parte inferior de la epidermis se producen nuevas células que ascienden a la superficie y sustituyen  a las que preceden. A medida que ascienden se transforman en queratina (proteína dura y persistente) que es la principal protectora de esta capa. Este ciclo tiene una duración  de tres semanas a un mes y con la edad va perdiendo eficacia.

Al estrato córneo lo recubre un manto o capa hidrolipídica formada por agua y grasa que la protege evitando la entrada de microorganismos y manteniendo su grado de hidratación. Un grado de hidratación óptimo es del 13 %, siendo sus variaciones en torno a un 2 %. Las variaciones superiores o inferiores a este baremo influyen en la hidratación y descamación de la piel. Si se produce un déficit de hidratación (por debajo del 10 %) la piel se descama, seca, agrieta, se vuelve tirante y poco estética. Un exceso de hidratación tampoco es conveniente porque también se deshidrata rápidamente y se seca produciéndose una alteración del efecto barrera, la mitosis disminuye, los corneocitos se debilitan y se acumulan.
También se encuentra los melanocitos en la capa más interna de la epidermis (capa basal), encargados de pigmentar la piel como protección. 
El estrato o capa córnea es la piel que vemos, la única visible de la piel.

Dermis o capa intermedia: contiene las glándulas sebáceas, sudoríparas y los folículos pilosos, nervios y capilares sanguíneos. El tejido fibroso (colágeno,  elastina y reticulina) de esta capa determina que tengamos un aspecto joven o aviejado y cuando se deteriora aparecen las líneas de expresión, arrugas...

Hipodermis o capa profunda: está formada por células grasas (adipocitos), que mantienen la temperatura corporal, amortiguan golpes, etc. También se hallan los vasos sanguíneos y linfáticos.

Tipos de pieles
- Piel seca: piel muy sensible y fina con tendencia a descamarse, poco hidratada, falta de grasa y propensa a la formación de arrugas.
- Piel descamada: no respira bien por la formación de escamas y de impurezas, al no respirar forma arruguitas.
- Piel deshidratada: piel que ha perdido en su superficie el manto protector de agua y aceite que la protege, se da generalmente en manos por usar de continuo productos fuertes. Pueden ser pieles normales incluso grasas.
- Piel envejecida: no es capaz de retener la humedad, tiende a resecarse, la renovación celular se ralentiza.
- Piel sensible: piel tirante, enrojecida, con prurito, tendencia a deshidratarse, poco resistente a la climatología (sol, frío, viento...).
- Piel normal: piel suave, lisa, sin tirantez, sin brillos ni asperezas.
- Piel mixta: mejillas y contorno de ojos con tendencia a la sequedad, frente y nariz grasa.
- Piel grasa: piel con poros dilatados por obstrucción, brillante, generalmente con inflamación, puntos negros y espinillas.

Cuidados externos 
Los factores que influyen en el envejecimiento de la piel son la edad, la herencia genética, la alimentación y los cuidados externos. Los dos primeros no los podemos modificar.
Una de las causas del envejecimiento de la piel es el tratamiento que recibe a lo largo del tiempo por causas como estrés, cambios bruscos de temperaturas, exposición al sol, contaminación, productos dañinos (detergentes, desodorantes, jabones fuertes...) que hacen que se altere su capa hidrolipídica, la piel se reseca, se deteriora,  se vuelva más sensible produciendo arrugas, flacidez, celulitis, manchas, aumento de las venas varicosas,  entrada de mayor número de bacterias por la piel, afecciones dermatológicas...
Los productos naturales ayudan a cuidar la piel sin dañarla, a mejorar su aspecto y retrasar su envejecimiento.


¿Por qué me arrugo? Antioxidantes para la piel

Uno de los principales causantes de las arrugas y del envejecimiento prematuro es producido por los "radicales libres" (RL). Nuestro organismo genera de continuo radicales como protección, el problema es el exceso. Para neutralizar  esta demasía contamos con los antioxidantes, que son sustancias que nos protegen contra ellos aumentando las defensas.
En la naturaleza existen muchos antioxidantes, entre los principales se encuentran las vitaminas A, C y E, los minerales selenio y zinc, los carotenoides y flavonoides.  

- Vitamina E: su propiedad principal es la de protectora de la membrana celular. Cada célula está rodeada de una membrana y esta vitamina ayuda a preservarla.
Protege el tejido nervioso, el colágeno, las glándulas y los vasos sanguíneos. No produce alergias y se puede aplicar en todas las pieles, incluso muy sensibles.
Intercepta a los radicales libres para detener las reacciones oxidativas.
 
- Vitamina C: muchas funciones de nuestro organismo requieren de esta vitamina para la producción de síntesis de colágeno, el tejido de la piel y la mejora de la elasticidad de los vasos sanguíneos. Es imprescindible para la piel.
La vitamina E y el calcio necesitan de ella. Cuando actúa un radical sobre la vitamina E comienza a oxidarse (pierde un electrón), la vitamina C la dona electrones para  que pueda renovar su poder antioxidante.

- Vitamina A: esencial para el crecimiento, mantenimiento, protección y prevención del envejecimiento de las células (mucosas, piel, cabello, uñas...), elimina los radicales libres y aumenta la resistencia a las infecciones de la piel.

Carotenoides: son los pigmentos naturales de color amarillo, naranja o rojo de las plantas. Solubles en grasas, ayudan a controlar el exceso de radiales libres. Entre los principales se encuentran α y ꞵ-carotenos (ambos precursores de provitamina A), licopeno (caroteno no provitamínico), potente antioxidante por su alta actividad quencher frente a los RL producidos por el oxígeno singlete, etc.

- Flavonoides: pigmentos hidrosolubles naturales de las plantas. Presentan generalmente colores amarillos, azules, morados o violetas. Se localizan principalmente en las flores.
Ej.: apigenina, crisina, diosmina, luteolina, rutina, catequina, hesperidina, naringenina, cianina, malvidina...


Conservantes naturales en los cosméticos
Los conservantes son agentes antimicrobianos y/o agentes antioxidantes.  Los antioxidantes protegen contra la oxidación de los lípidos que componen un preparado cosmético evitando posibles reacciones químicas. Por sí solos no evitan que se puedan reproducir bacterias o mohos si el cosmético lleva agua, por lo que necesita a los conservantes antimicrobianos para prevenir este tipo de contaminación patógena. 

- Ácido cítrico: conservante y antioxidante natural procedente de los cítricos, especialmente de la naranja y el limón. Actúa en sinergia con otros antioxidantes mejorando su efectividad. Reduce el pH en los cosméticos, muy usado para bajar el pH en geles y champú líquido, además de actuar como quelante.
Dosis: 0,5-1%. Hidrosoluble.

- Extracto de pomelo: conservante y antioxidante proveniente de la semilla del pomelo. Potente antibacteriano.
Hidrosoluble.
Dosis: 0,5-1 % del peso total.

- Vitamina C: ácido ascórbico, ácido de azúcar proveniente de la naranja o del limón.
Conservante y antioxidante de cosméticos, fija los colores y evita  que se oxiden los colorantes y esencias. Al ser de tipo hidrosoluble, para actuar de antioxidante se usan sus derivados liposolubles como palmitato de ascorbilo (éster de ácido ascórbico y ácido palmítico).
Dosis: 0,5-1 % peso total en jabón. Cosmética: 0,01-0,05 peso total del preparado.

- Vitamina E: tocoferol. Conservante y antioxidante, preserva también el aroma de los cosméticos. Liposoluble.
Dosis: 1 % peso grasas en jabón. En cosmética 0,01-0,10 peso total del preparado.



2. Agua, agua floral y hidrolato.
 
El agua  usada en el cosmético debe ser desmineralizada, de manantial o destilada, debe estar estéril a la hora de añadirla por ser muy propensa a contaminarse.
Si se sustituye total o parcialmente el agua destilada  por aguas florales o hidrolatos, van a enriquecer los cosméticos  aportando sus propiedades y su olor natural.

Los hidrolatos se obtienen del agua resultante de la  destilación al vapor de plantas para obtener los   aceites esenciales, por lo que son muy concentrados y llenos de principios activos hidrosolubles. No poseen color o son ligeramente amarillos y pueden ser algo turbios.
Las aguas aromáticas no son naturales, llevan colorante y aroma sintético.
Cada agua floral o hidrolato presenta su propiedad específica para un determinado tipo de piel. Todos son tónicos. 
Algunos ejemplos:
- Agua de azahar (de neroli): indicado para todas las pieles, incluso bebés y frágil como contorno de ojos. Especial pieles secas, irritadas, opacas, maduras y sensibles.
Al ser astringente conviene también a pieles con acné, mixtas o grasas.
Excelente sedante de la piel, regenera, descongestiona, tonifica, hidrata, previene arrugas y flacidez de la cara. Efecto vasoconstrictor. 
Proviene de la destilación de la flor del naranjo amargo. 

- Agua de hamamelis: aunque se puede usar en todas las pieles viene fenomenal para pieles normales, irritadas, mixtas y grasas por su poder astringente; también se usa mucho en pieles con cuperosis (venitas rojas en el cutis) por su poder venotónico y por su poder blanqueante, despigmenta manchas. 
Es antiséptica y antiinflamatoria.

- Hidrolato de lavanda: para todas las pieles, de muy secas a grasas y  especialmente pieles sensibles e irritadas. Es antimicrobiano y cicatrizante. Se usa en cualquier tipo de cosmético.

- Hidrolato de manzanilla: tolerada por todas las pieles, especialmente sensibles e irritadas, suaviza y refresca.
Uso en cosmético de piel escamosa, con impurezas, delicada  y frágil como contorno de ojos para reducir las ojeras y las bolsas.
En champú se recomienda no usar en cabellos oscuros por su poder aclarante. 
- Agua de Melisa: se usa en cremas para pieles cansadas, mixtas y grasas, es antiséptica y relajante, con un agradable olor a limón.
 
- Agua de rosas: apta para todas las pieles, especialmente secas, maduras y normales y frágiles (contorno de ojos, ojeras), es un gran tónico que regenera, desinflama  y limpia la piel con eficacia y a la vez con suavidad.
Posee propiedad antimicrobiana, relajante, astringente, reafirmante, antialérgica y humectante.

- Hidrolato de romero: aptas para las pieles grasas, con acné, espinillas, puntos negros, por su poder bactericida y antiinflamatorio. El agua de romero activa la circulación sanguínea.

Hidrolato de  té verde: excelente rejuvenecedor de la piel y antioxidante. Regenera, tonifica, desinflama y es astringente.


Aceites esenciales y aromas en cosmética:
 Si se desea una crema totalmente natural se debe utilizar sólo los aceites esenciales, que son extraídos de las plantas y son 100% naturales. Aportan múltiples propiedades a la piel, son antisépticos y  protectores,  proporcionan al cosmético su aroma natural. Ninguno es graso.

 Se añaden siempre cuando el preparado ya está acabado y nunca por encima de 30 ºC, en una proporción de 1 % del peso total del cosmético si es para uso facial, el doble si es para corporal, siempre teniendo en cuenta que tipo de aceite esencial es. Al ser muy concentrados y potentes es importante no sobrepasar la concentración de uso

 Las fragancias  artificiales nunca se añaden a las cremas, pero se pueden añadir al jabón. Los "aromas" artificiales,  si se añaden a las cremas, deben de ser de grado alimentario o cosmético.
Nota: Las propiedades de cada aceite esencial  están en la pestaña "aceites-esenciales".




3. Tensioactivos:

Para elaborar cualquier tipo de preparado cosmético como crema, leche, champú, gel,  jabón, etc., se necesitan  unas sustancias capaces de generar la unión de todos los componentes que forman dicho preparado.  Estas sustancias son conocidas como   tensioactivos, tensoactivos o surfactantes y actúan como agentes   antiespumantes, espumeantes, emulsionantes, emulgentes, solubilizantes,  detergentes o   humectantes   según sean sus propiedades fisicoquímicas:
 
Agentes espumantes: el gas se dispersa en un líquido. El tensioactivo se mezcla con el aire y agua para producir espuma.

Agentes antiespumantes: se emplean para destruir la espuma ya formada, disminuirla o evitar su formación. Actúan liberando el aire retenido en el interior del líquido. El aceite de ricino o el alcohol son antiespumantes.

Agentes detergentes: son agentes que producen limpieza eliminando la suciedad.

Agentes solubilizantes: agentes anfílicos que actúan ayudando a disolver sustancias poco inmiscibles en agua.

Agentes humectantes: agentes que disminuyen el contacto de un líquido y la superficie sobre la que se apoya este líquido, es decir, reducen la tensión de un líquido en un sólido permitiendo que el agua penetre más fácilmente. Ej.: glicerina, sorbitol, manitol...

Agentes emulsionantes: son aquellos agentes emulsionantes, emulsificantes o emulgentes que permiten que dos líquidos inmiscibles (por ejemplo agua y aceite) se unan. 


     Los tensioactivos son agentes activos de superficie, es decir, reducen la tensión superficial entre dos fases como la fase agua-aceite (cuando las dos fases son líquidas se denomina tensión interfacial) o fase agua-aire para conseguir unirlas. Esta unión, reducción o rompimiento de tensión entre fases se consigue por poseer las moléculas de los tensioactivos de dos partes o grupos: una parte o cabeza hidrófila (polar) afín al agua y otra parte o cola lipófila (no polar) afín a los lípidos. A estos compuestos moleculares que constan de dos partes o grupos se denominan agentes anfifílicos o anfílicos.

HLB
Foto Wikipedia. org
En el caso de que la molécula sólo fuera poseedora de una parte hidrófila o lipófila se quedaría en el interior de su propia fase sin ejercer ningún tipo de tensión y por tanto no emulsionaría o también en el caso de que una parte de la molécula fuera más hidrófila o lipófila que la otra parte, no se produciría emulsión total, se quedaría en la interfase y se produciría un desequilibrio.
Entonces se debe encontrar un equilibrio entre ambas partes para que se produzca una perfecta emulsificación de un agente tensioactivo y para encontrar ese equilibrio Griffin (1949) ideó una escala arbitraria de valores para clasificar el grado de solubilidad en la fase acuosa o en la fase oleosa que posee un tensioactivo. A esta escala la denominó HLB o balance hidrófilo-lipófilo.

El número de HLB es el peso por ciento de la parte hidrófila de la molécula dividido por 5 (●●escogiendo como HLB de un tensioactivo etoxilado una quinta parte de su porcentaje en peso de óxido de etileno).


El "valor HLB" determina el tipo de emulsión que se va a formar: "agua en aceite" (mayor cantidad de aceite en la formulación que de agua) o "aceite en agua" (predominio mayor del agua sobre el aceite en la formulación).
Los valores o números bajos (0,5-10) corresponden a emulsiones lipófilas o no polares, es decir, para realizar  emulsiones estables tipo agua en aceite (w/o) y por el contrario los valores más altos son para emulsiones hidrófilas o polares (10-19,5) como emulsiones tipo aceite en agua (o/w) y los valores medios indican propiedades intermedias entre lipofília y hidrofília. 

A cada sustancia emulsionante de la fase oleosa, es decir, a las sustancias lipófilas como aceites, mantecas y ceras, los otorga otro número y lo denomina "valor HLB requerido". Entonces para una emulsión efectiva se selecciona los aceites, mantecas o ceras  cuyo valor requerido sea igual o cercano al valor o número del emulsionante. 
Existen tablas para conocer los valores HLB de los emulsionantes y de los aceites y no se tenga que estar haciendo pruebas ni reglas matemáticas. Aunque estos valores presentan un perfecto cálculo son relativos debido a que existen variables como temperatura, presencia de electrolitos, concentración del emulsionante, etc. que no permiten obtener números absolutos.

Esta escala se ideó en principio para los emulsionantes de tipo no-iónicos (0,5-19,5) porque químicamente existe una gran variedad entre estas sustancias emulgentes, que pueden ser de naturaleza muy hidrófilas o muy lipóficas según la longitud de sus cadenas. Para los emulsionantes de tipo aniónico los valores de la escala corresponderían a partir de los números 20-40.

Actualmente los proveedores en las etiquetas indican como emulsiona el tensioactivo. Los valores del HLB pueden variar según partidas y laboratorios.
 

Clasificación de los tensioactivos por su carga eléctrica: por su disolución en presencia de un electrolito se clasifican en iónicos y no-iónicos.

Iónicos: presentan una fuerte afinidad por el agua. Pueden llevar carga negativa o positiva. Según sea esta carga pueden ser de tipo:

     • Aniónicos: si la parte polar o hidrófila de la molécula lleva carga negativa. Esta carga negativa les dota de alto poder detergente y espumante.  Son inestables a pH ácidos y a tensioactivos catiónicos. 

      Catiónicos: si  la parte polar o hidrófila de la molécula lleva carga positiva. Poseen poder bacteriostático y suavizante, aportan brillo al pelo, facilitan el peinado, lo liberan de las cargas electrostáticas, forman buena espuma. 
Son incompatibles con los aniónicos.

      Anfóteros: se comportan como aniónicos o catiónicos dependiendo del pH o medio en el que se disocian. En pH ácido son catiónicos y en medio básico o alcalino se comportan como aniónicos. Poseen las propiedades de los aniónicos y de los catiónicos: detergentes, espumeantes, bacteriostáticos y suavizantes.
Ej.: lecitina, betaína.

 
  No iónicos: en solución acuosa carecen de carga eléctrica (no hay disociación de su parte hidrófila). Al no producir iones,  se pueden combinar con todo tipo de emulsionantes y en toda clase de formulaciones por muy complejas que sean. No les afecta el pH, son muy estables. Se pueden usar tanto en emulsiones w/o como en o/w. Actúan también de humectantes, son suaves y afines a la piel.



4. EMULSIONES

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emulsión semisólida (crema)
Para elaborar una emulsión se utilizan sustancias de tipo   hidrófilo, afines al agua y otras de tipo lipófilo, solubles en aceite
Para unir estos componentes inmiscibles, se agrega un tipo de tensioactivo denominado emulsionante, emulgente o emulsificante.
Un emulsionante es una sustancia imprescindible para mezclar ingredientes líquidos de tipo graso y acuoso  proporcionando estabilidad y firmeza al preparado cosmético. Unos pueden ser solubles en agua y otros en aceite. 
Para conseguir una emulsión homogénea  es mejor usar varios emulsionantes en el preparado que uno solo.


Según la proporción de agua o aceite que lleve la emulsión, el líquido de menor cantidad se va a dispersar en el otro líquido de mayor cantidad en forma de pequeñas gotitas (glóbulos), lo que dará dos o más tipos de emulsiones: emulsiones simples, triples, múltiples, nanoemulsiones, etc.
Al agua y al aceite se les denomina en cosmética por sus siglas en inglés: (W= water, agua;  O= oil, aceite).


Emulsiones  H/L (hidrófilas-lipófilas)
Son conocidas popularmente como emulsiones de agua en aceite (A/O, W/O), aunque en realidad la denominación W/O corresponde a una emulsión que sólo consta de un solo ingrediente para cada fase:
El agua (fase dispersa, discontinua o interna) se dispersa en el aceite al llevar menos cantidad de agua que de aceite (el aceite es la fase continua, dispersante o externa).
Son muy lubricantes y emolientes. Son oclusivos, el aceite forma una película protectora en la piel impidiendo la evaporización del agua.
Suele usarse para cremas corporales, nutritivas, de noche,  para el cutis muy seco y  descamado, protector solar resistente al agua...
 No son de rápida absorción. Se necesita jabón o leche limpiadora para que desaparezca totalmente de la piel. Son ideales para pieles secas y pieles deshidratadas de las manos y el cuerpo en general. 
Se debe añadir a la crema un emoliente o humectante para evitar la pérdida de agua, como glicerina, lanolina, cera de abejas...


Emulsiones  L/H (lipófilas-hidrófilas)
 De aceite en agua (O/W):
El aceite (fase dispersa, discontinua o interna) se dispersa en agua al llevar menos cantidad de aceite que de agua (el agua es la fase continua, dispersante o externa). 
La piel absorbe muy bien este tipo de emulsión, no dejan grasa ni brillo en la piel, son hidratantes, de fácil aplicación, absorben el sudor. Basta lavar la cara para que la crema desaparezca.
Las  cremas con este tipo de emulsión son consistentes y a la vez ligeras y aptas para todo tipo de pieles, suelen ser las cremas hidratantes de día, bases de maquillajes, leches limpiadoras, lociones infantiles...

Van perfectas para personas que no les gusta la grasa en la piel y es aconsejable para pieles normales y grasas. 


Emulsión múltiple (H/L/H) y (L/H/L)

Son dispersiones de emulsiones. La fase dispersa (gotas) contiene a su vez gotas en su interior, y estas gotas interiores son miscibles con la fase externa.

Agua-aceite-agua: (W/O/W).
Las gotas dispersas de aceite contienen también gotas de agua. Esta última fase acuosa o continua puede ser la misma o diferente de la primera fase agua.
Aceite-agua-aceite: (O/W/O).
Las gotas dispersas de agua contienen gotas de aceite. Esta última fase oleosa  o continua puede ser la misma o diferente de la primera fase oleosa.


Todas las emulsiones llevan dos fases: la fase acuosa y la fase oleosa. 

En la fase acuosa el ingrediente principal es el agua. En esta fase  se disuelven los ingredientes que sean de naturaleza hidrófila como estabilizantes o espesantes (polímeros, gomas, mucílagos), extractos alcohólicos y glicerinados,  humectantes (propilenglicol, glicerina, sorbitol), conservantes microbianos y en general todas las sustancias de naturaleza acuosa.

En la fase oleosa se disuelven los aceites, mantecas,  ceras, alcoholes grasos, hidrocarburos, siliconas lipófilas. También se incluyen los emulsionantes que se disuelvan sólo en aceite.

Proporciones totales de una emulsión:

- Para emulsiones fluidas (tipo leche), la fase acuosa se parte de c.s.p. (cantidad suficiente para) 100 g y la fase grasa lleva una proporción entre 8-20 % y los emulgentes llevan una proporción entre 3-5 % (emulsiones tipo L/H) o bien entre 30-40 % y 8-10 % para emulsiones tipo H/L.

- Para emulsiones consistentes (tipo crema), la fase acuosa se parte de c.s.p. (cantidad suficiente para) 100 g y la fase grasa lleva una proporción entre 15-30 % y los agentes emulgentes 5 % (emulsiones tipo L/H), o bien entre 25-30 % y 8-10 % para emulsiones tipo H/L.


Proporciones medias de agua y aceite:

Según el tipo de emulsión a formular la media de proporción corresponde a:
-  Leches limpiadoras: compuestas por 10-20 % de aceite y un 90-80 % de agua.
- Gel y loción: entre un 20 % de aceites y un 80% de agua. La proporción de mantecas debe ser baja con respecto a los aceites líquidos.
-  Cremas hidratantes: 30-40 % de aceites y 70-60 % de agua.
-  Cremas nutritivas: llevan un 50 % de aceites y un 50 % de agua.
- Cremas corporales: entre un 60 % aceites y un 40 % de agua. Suelen presentar un equilibrio entre aceites líquidos y mantecas.



Inestabilidad de las emulsiones
Las emulsiones no son homogéneas,   son termodinámicamente inestables por naturaleza porque poseen una amplia área superficial, cuanto mayor sea esta área, menor será su estabilidad. En reposo tienden a separarse sus fases debido a fuerzas que se crean en el medio continuo donde las gotitas se vuelven a unir rompiendo la emulsión. En la mayoría de los casos se puede solucionar que una emulsión se rompa.

Inestabilidad
Existen cuatro formas comunes de inestabilidad física:

1. Coalescencia: es el único proceso que es irreversible. Las gotitas se van uniendo formando gotas de mayor tamaño hasta que se fusionan en una sola grande, creando una capa de líquido.

2. Cremado: por la acción de la gravedad, la diferencia de densidad entre fases crea que las gotitas de aceite de la fase interna se concentren en la parte superior sin que varíen su tamaño. Es un proceso reversible por agitación. Un aumento de la viscosidad disminuye este proceso.


3. Floculación: se van formando partículas de mayor tamaño por agrupación de glóbulos (gotitas) que no llegan a fusionarse entre sí formando una masa. En este caso los tamaños de los glóbulos no varía. Es un proceso reversible por agitación.

4. Sedimentación: se produce una separación de una parte de la emulsión donde la fase interna se concentra en la parte superior. Es un proceso reversible mediante agitación. Aumentar la viscosidad disminuye este proceso.



Emulsionantes naturales:
Aparte de su utilidad principal para mezclar el aceite y el agua sin ayuda de  emulsionantes químicos, presentan grandes  propiedades para la piel.
Las proporciones siguientes son medias, a mayor cantidad, mayor viscosidad, pero siempre respetando las medidas dictadas por el proveedor.

Generalmente cuando aparecen varios componentes en un emulsionante, el primero posicionado en la lista presenta mayor porcentaje en el preparado, el segundo lleva mayor proporción que el tercero, así sucesivamente.



Emulsionantes

● Acacia Senegal (goma arábiga):
Emulsionante vegetal obtenido de la exudación natural o por incisión de las ramas o corteza de la acacia africana Acacia senegal, Acacia seyal.
No necesita coemulsionantes ni espesantes. Es una de las gomas más solubles que existen. Estabiliza las emulsiones, pero no es un gran viscosante.  En champú y gel de baño estabiliza la espuma. Forma emulsiones aceite en agua (o/w).  
Es espesante, actúa  principalmente como agente de unión y adhesión en el cosmético sin producir sensación pegajosa por lo que es especial para máscara de pestañas, eyer liner y mascarillas. Es un perfecto dispersante de aromas y pigmentos.
pH: 5.0, estable a casi todos los pH.
HLB: 8.0 

Dosis: espesante cremas 10 %. Para lifting 1-3 %. Como tensioactivo 0,1-3 %. Soluble en agua caliente, a unos 70 ºC. No conviene calentar demasiado el agua para no perder sus propiedades.


Propiedades: posee un potente efecto antiinflamatorio. Perfecto tensor de  piel, la alisa, tensa y reafirma,  posee efecto "lifting" (es el sustitutivo vegetal de las ampollas de la cara) al fijarse en la piel. Supresión de pequeñas arruguitas en los ojos y líneas de expresión, tensor de cuello y busto. 
Ideal para piel madura, seca y piel arrugada. Potente hidratante. No posee efectos secundarios.

Usos: cremas antiarrugas, gel contorno de ojos, eyer liner, máscaras de pestañas, mascarillas, serums, lociones, geles y cremas reafirmantes, lacas, champús, gel de ducha, suavizante del cabello, maquillajes...
Emulsionante aniónico, incompatible con tensioactivos catiónicos, con alcoholes aún en ínfima cantidad, electrolitos, con eugenol, linalol...


● BTMS (Cetearyl alcohol, Behentrimonium methosulfate)  
 Mezcla de alcoholes cetílico o palmitílico y estearílico derivados posiblemente del aceite de palma o coco en proporción mínima de 50 %  y metosulfato de behentrimonio (sal de amonio cuaternaria, Quart).
Se usa en emulsiones de aceite en agua, se disuelve normalmente en aceite (se derrite enseguida) entre 55-70 ºC, pero también puede ser disuelto en agua. 
Produce emulsiones estables, de textura muy suave y sedosa, perfecto en cremas de aceite en agua. No necesita de otro emulsionante, tarda unas veinticuatro horas en adquirir consistencia.
Reduce bastante el pH del cosmético.
HLB:15.

Dosis: 2-10 % fase oleosa según la textura deseada. Acondicionador 4 %, mascarillas para pelo seco y dañado se puede añadir incluso un 30 %. Si se emplea solo se puede echar hasta un 10 %, si lo acompaña otros emulsionantes se echa menos dosis.

Propiedades: No irrita la piel ni las mucosas. Suave con la piel y el cabello. Apto para todos los cabellos y pieles. Acondicionador capilar, suaviza, da brillo, antiestático, desenreda y no encrespa, es especial para pelos tipo afro. Totalmente compatible con la queratina del cabello.

Usos: principalmente en champús, acondicionadores, mascarillas, tónicos capilares y gel de ducha. Proporciona suavidad a las cremas.
Emulsionante catiónico, no combinar con aniónicos.


● Caprylic/Capric triglycerides & Glycerin & Aqua & Sucrose laurate
Conocido como "Gelisucre, Sucragel CF"...
Emulsionante 100 % vegetal procedente de los triglicéridos caprílico y cáprico  del aceite de coco o palmiste principalmente, glicerina, agua y laurato de sacarosa (éster de azúcar generalmente proveniente de la remolacha azucarera en combinación con ácido laúrico mediante proceso de esterificación).
Existen otras variedades de sucragel como "Sucragel AOF, Bio AOF". La de tipo AOF lleva aceite de almendras, glicerina, agua y laurato de sacarosa.
En la variedad bio el agua procede de la fruta de la naranja. Las propiedades son las mismas pero existen unas ligeras variaciones: CF admite uso de ésteres, aceites vegetales o minerales y siliconas. AOF en cualquier variedad sólo admite aceites vegetales. Otra diferencia es que Bio-AOF al llevar agua de naranja tiene un color amarillo claro por lo que los geles no quedan tan transparentes y produce texturas más gruesas.
Emulsionante para aceite en agua en forma de gel viscoso para crear preparaciones líquidas, muy fluidas, ligeras, leches, en sprays, preparaciones transparentes (siempre que los aceites que se añadan no tengan color), geles. No produce texturas gruesas pero se pueden añadir espesantes para crear cremas más espesas.
Gran espesante para aceites conservándolos en emulsión estable. Crea geles iguales a los de formato comercial.
No hace falta calentar los aceites, se pueden añadir en frío, pero si es necesario calentarlos, el Sucragel admite temperaturas hasta 80 ºC sin que se destruyan sus propiedades. 
pH: 4-8. Al admitir un amplio rango siempre conviene medir el pH del preparado.

Dosis: 5-25 % en la fase oleosa. Para emulsiones entre 5-10 %, para geles de aceite 20-25 %. Se añade los aceites siempre al Sucragel batiendo. Cuando se añade la fase acuosa emulsiona rápidamente.

Propiedades: apto para todas las pieles, incluso de bebés. No irrita ni produce alergias. Se puede aplicar en zonas frágiles de la piel, en pieles con alergias. Larga duración de humectación en la piel, muy hidratante, protector, la piel se flexibiliza. Limpia suavemente.

Usos: cremas hidratantes, de contorno de ojos, mascarillas faciales, champú (como cotensioactivo, produce poca espuma) y acondicionador capilar, geles y leches de baño, geles de aceite, de masaje, lociones, leches limpiadoras, leche desmaquillador facial y de ojos,  exfoliantes, protector solar, productos para después del sol, productos de bebés...
Emulsionante no-iónico.

● Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside:
Se conoce comercialmente como "Cera montanov 68"...
El alcohol cetearílico o cetosterílico es una combinación de alcohol estearílico y de alcohol cetílico. Son alcoholes grasos extraídos del aceite de coco, canola, palma, cacahuete, etc.,   en combinación con glucosa de la yuca (mandioca, tapioca) según proveedor
Este autoemulsionante de aceite en agua (o/w) produce cremas de textura muy suave y cremosa, de fácil aplicación sin dejar sensación grasa por lo que es muy utilizado en los productos para disminuir la presencia de grasas como cremas para pieles grasas o de manos.
Es un hidratante natural, restaura y a la vez protege la capa lipídica. Actúa como un acondicionador de cabello, hidratándolo, aportando brillo y suavidad, contra encrespamiento y antiestático, desenredante, no rompe el cabello, es perfecto para la queratina del pelo.
pH: 6. Actúa en rango de pH entre 3.5 - 11.0
HLB: 9-10.

Dosis: 1-10 % en la fase oleosa. Funde a partir de 60 ºC. Basta con  agitar cuando se unen las dos fases.

Propiedades: hipoalérgico, apto para todas las pieles, no irrita, presenta una larga duración del efecto hidratante sobre la piel.

Usos: cremas hidratantes, especialmente piel grasa, contorno de ojos, cremas de manos, champú y acondicionador capilar, geles, lociones, leche limpiadora, desodorantes, protector solar...
Emulsionante no-iónico.
 
● Cetearyl alcohol, Cetearyl wheat straw glycosides:
Comercialmente se conoce  como "Cera emulsionante nº 2, Xyliance"... 
Es una cera vegetal de alcoholes grasos (alcohol cetílico y estearílico)  generalmente proveniente del aceite de palma o coco   y de la reacción del alcohol cetearílico con azúcares hidrolizados derivados de pajas de trigo (Cetearyl wheat straw glycosides)
Emulsionante estable, no necesita de ningún coemulsionante. Aporta textura suave a las cremas, no produce sensación de piel pegajosa, penetra muy bien no dejando grasa. Se usa en cremas aceite en agua. Acepta amplio contenido de aceites y mantecas en el preparado, hasta un 40-50 %.
pH: 4.5-6. Muy estable en casi todos los rangos,  desde muy ácidos a muy básicos.
HLB: 8-10,5.

Dosis: 3-8 % en la parte oleosa.  Se disuelve alrededor de 65 ºC. Tarda unas 24 horas en terminar de espesar. Es capaz de producir cremas muy espesas o muy  ligeras según la dosis. En leches limpiadoras y lociones, al ser fluidas por llevar menos de un 25 % de aceites, conviene añadir un co-emulsionante o espesante de apoyo, pero no es necesario.

Propiedades: apto y compatible con todas las pieles, especialmente en pieles normales y grasas. Hidratante y emoliente.

Usos: en todo tipo de productos faciales, corporales y capilares.
Emulsionante no-iónico.

 
● Cetearyl alcohol, Sodium cetearyl sulfate
Conocido como  "Cera lanette N".
Es una mezcla de cera lanette "O"  (alcohol cetoesteárico) y cera lanette "E" (sulfato de sodio cetearílico, sal sódica de una mezcla de los alcoholes grasos cetílico y estearílico sulfatados, en proporción 9:1.
Produce emulsiones tanto en aceite como en agua, aportando estabilidad, espesor y textura muy suave a los preparados cosméticos. No queda sensación grasa al ser muy penetrante, deja la piel lisa, con sensación de terciopelo. 
Se añade a la fase oleosa, fundiéndose a unos 50 ºC. Tarda un día en estabilizarse.
pH: 7-8. Efectivo en amplio rango (5-9) excepto en medio muy ácido. 
HLB: 14,5. 

Dosis: 5-20 % según tipo textura, desde emulsiones líquidas a cremas densas. Se añade a la fase oleosa. Funde a partir de 65 ºC.

Propiedades: apta para todas las pieles, especialmente mixtas y grasas por su gran poder de absorción.  Actúa como emoliente, la piel queda suave y tersa.

Usos: productos de cuidado y limpieza de piel y cabello como cremas de cara, cuerpo, leches limpiadoras...
Emulsionante aniónico, incompatible con catiónicos y electrolitos fuertes. 


● Cetearyl olivate, Sorbitan olivate
Comercializado como "Olivem 1000".
Emulsionante 100% vegetal procedente de los ácidos grasos del aceite de oliva esterificados con el polialcohol sorbitol. 
Utilizado en emulsiones aceite en agua, se añade al agua caliente directamente, a unos 70 ºC (remover unos minutos antes de incorporar esta fase a la fase oleosa), pero tiene la cualidad de que también puede ser emulsionado en aceite caliente. 
Es muy absorbente y ayuda a los productos que le acompañan a absorberse mejor, dejando un tacto muy suave a la piel. No deja grasa.
No usar con coemulsionante o viscosante a no ser que se añada en baja dosis. 
pH. 5-7, muy estable en todos los rangos.
HLB: 8-9. 

Dosis: máximo 20 %.
-En cremas hidratantes: 3-4 %.
-En cremas nutritivas, de noche, geles y serums: 5 %.
-En tónicos y lociones desmaquillantes: 2-3 %.

Propiedades: hipoalérgico, apto para todo tipo de piel, desde sensible a seca, porque respeta  y repara la barrera lipídica de la piel, su composición es parecida a la composición natural de la piel. Previene contra la deshidratación y contra los daños producidos por el frío, viento, sol, etc. Deja la piel con un aspecto muy natural.
Actúa de vehículo para que los otros aditivos sean transportados a las diferentes capas de la piel.

Usos: productos no grasos, productos de bebés, cremas de contorno de ojos y labios, hidratantes, nutritivas, crema de manos, cremas para después del sol, tónico facial y desmaquillante, máscaras de pestañas...
Emulsionante no-iónico.



● Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Sodium stearoyl lactylate:
Conocido  como "Cera autoemulsionante nº 1, Biobase S o Ecomulse".
Este emulsionante está compuesto por mono o estearato de glicerilo (éster formado del ácido esteárico y del alcohol glicerol), por alcohol cetearílico (mezcla de alcohol cetílico y estearílico) y por SSL (sal sódica del ácido láctico y acilación del ácido esteárico -cloruro de acilo o ácido).
Conjuntamente forman un  gran autoemulsionante afín con la capa lipídica de la piel. Especial para emulsiones tipo aceite en agua. Es resistente al agua, aporta buen tacto a los preparados cosméticos, sin sensación grasa pero sí suave. Da emulsiones tanto fluidas como consistentes.  Aunque no necesita apoyo de coemulsionantes se pueden añadir.
pH:5-7. No conviene el uso de aditivos muy ácidos o básicos para no desestabilizar el preparado.
HLB: 10-11.

Dosis: 2-10 % según textura deseada. Se disuelve alrededor de 60 ºC. Se añade a la fase oleosa.

Propiedades: apto para todas las pieles. Humecta, hidrata y nutre. No es tóxico ni irritante. Admite cualquier tipo de conservante.

Usos: en todo tipo de cosméticos, lociones, cremas, crema de contorno de ojos, barra de labios, geles...
Emulsionante no-iónico.



Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Stearic acid, Sodium lauroyl glutamate:
Conocido comercialmente como "Cera protelan ENS"...
Mezcla de estearato de glicerilo, alcohol cetearílico, ácido esteárico y sal sódica de la amida producto de la reacción de cloruro de lauroilo y del aminoácido ácido glutámico.
Autoemulsionante especial para realizar alta cosmética verde o bio. Excelente estabilizante, aporta viscosidad y diferentes clases de textura según la cantidad que se añada, desde leches a cremas espesas. Da una textura sedosa a las cremas maravillosa como ningún otro emulsionante y posee un gran poder penetrante. Sirve tanto para emulsiones w/o, o/w y monofase (mezcla de aceite, agua y emulsionante en el mismo recipiente). Se añade a la fase oleosa y no es imprescindible calentar la fase acuosa. Admite amplios rangos de temperatura.
pH: 5-6.5, como el de la piel. Estable en amplios rangos.

Dosis: 5-10 % según textura deseada.

Propiedades: compatible con todas las pieles, incluso muy sensibles y frágiles. No irrita ni sensibiliza. Posee un gran poder emoliente e hidratante aportando a la piel una sensación limpia, agradable y muy sedosa.

Usos: preparados cosméticos de todo tipo, leches, cremas hidratantes, contorno de ojos, nutritivas, mascarillas, barras de masaje, maquillaje, barras de labios de alta calidad... 
Emulsionante no-iónico/catiónico, compatible con todo  tipo de emulsionante o coemulsionante.


● Glyceryl stearate, Glyceryl stearate citrate:
Nombre comercial "Lamecreme"...
Formado por el éster de ácido esteárico y alcohol glicerol y por citrato de estearato de glicerilo (éster de ácido cítrico del estearato de glicerilo).
Autoemulsionante  muy estable, incluso se puede añadir como co-emulsionante para estabilizar un producto.
Sirve tanto para emulsiones o/w y /w/o dependiendo de la cantidad de agua que contenga el preparado. Si lleva más del 50 % de agua la receta, la emulsión resultante sería aceite en agua (o/w) y al contrario si lleva menos de 50 % de agua daría una emulsión agua en aceite(w/o).      
Se añade a la fase oleosa, funde a unos 60 ºC. 
HLB: 7-8.

Dosis: 4-5 %. Con una pequeña cantidad ya estabiliza. Amplio rango de texturas, de fluidas a gruesas. La temperatura de la fase agua debe ser la misma que  la fase oleosa para evitar que esta última fase engrose y no se una. Añadir el agua agitando. 

Propiedades: apto para pieles sensibles, secas y normales especialmente (en piel grasa no es muy conveniente). Acondicionador de la piel, proporciona suavidad, emoliencia, nutrición e hidratación a la piel, la humecta, repara y calma.
Deja la piel con una sensación tersa y suave. No queda brillante. Hipoalérgico.

Usos: cremas de noche, nutritivas, antienvejecimiento, de ojos, de manos y pies, cremas corporales, limpiador facial, productos para después del sol, maquillaje... 
Emulsionante no-iónico.  


● Glyceryl stearate, Sodium stearate:
Conocido  como "Cera emulsionante nº 3, Mono o estearato de glicerilo SE o AE (Self-emulsifying, autoemulsionante)GMSE o Cera Tothom", etc. 
Autoemulsionante  formado por estearato de glicerilo y por estearato de sodio (una pequeña cantidad de la sal de sodio del ácido esteárico) o estearato de  potasio (una pequeña cantidad de la sal de potasio del ácido esteárico).
Proporciona a los preparados cosméticos emulsiones estables y consistentes, de muy espesas a muy fluidas según la cantidad añadida. 
Aporta texturas suaves y muy penetrantes, sin sensación grasa. Puede formar tanto emulsiones o/w como w/o.
pH: 6.0-7.5. Muy estable en pH neutro y ligeramente ácido. En pH ácidos tiende a destabilizarse por lo que no es conveniente añadir aditivos como ácido cítrico u otros que sean muy acidificantes. 
BHL: 5.8

Dosis: entre 3-8 % según textura deseada. Se añade en la fase oleosa, se disuelve a unos 70 ºC. Suele tardar en producirse la emulsión.

Propiedades: compatible con todas las pieles.

Usos: todo tipo de cremas faciales y corporales (cremas antiarrugas, nutritivas, hidratantes, manos y pies), mascarillas, barras de labios, desodorantes, leche, serums, maquillajes, champú...
Emulsionante no-iónico/catiónico, compatible con cualquier  tipo de emulsionante o coemulsionante. Se recomienda revisar la etiqueta del proveedor porque puede  ser o aparecer según la composición solamente como emulsionante no-iónico.


● Lecithin (Lecitina de soja): 
Emulsionante vegetal proveniente de la semilla de soja libre de manipulación genética. 
Para preparados aceite en agua o agua en aceite.  No aporta textura al preparado, sólo emulsiona y estabiliza. No se debe parar de batir al añadirla para evitar que salgan grumos. Si  queda muy fluida la crema, cuando se enfríe se puede añadir más. Es corriente que tarde hasta dos días en estabilizar el preparado. Como absorbe humedad es mejor mantenerla en sitio fresco. 
No deja sensación grasa, es humectante y tiene alta penetrabilidad en la piel.
HLB: 4.

Dosis: 0,5-5 %. Se disuelve  en la fase oleosa a unos 40 ºC máximo. Es conveniente usar gelificante por ser un emulsionante  fluido. La lecitina se prepara también en oleato, generalmente de aceite de girasol. Si está líquida se puede añadir a cualquiera de las dos fases, aumentando las dosis como emulsionante.

Propiedades: mantiene y equilibra la hidratación natural de la piel protegiendo su barrera natural, no irrita ni sensibiliza, apta para todas las pieles, especialmente  grasa, mixta, sensible y bebés.

Usos: cremas ligeras, cremas de contorno de ojos, de manos, de pies,  cremas fluidas de cuerpo tipo body milk, leches limpiadoras, gel de ducha, champú, mascarillas...




Polyglyceryl-3 Sorbityl Linseedate
Conocido como "Ewocream"...
Autoemulsionante vegetal. Consiste en un éster de poliglicerina  (3 moles) con un alcohol de azúcar (sorbitol)  y ácidos grasos derivados del aceite de lino.
Se usa en emulsiones  agua en aceite (w/o) muy estables, aporta textura suave, ligera, fresca, de fácil aplicación y rápida absorción no dejando sensación grasa. Cea todo tipo de emulsiones, de ligeras a muy espesas según la cantidad. Se añade a la fase oleosa sin necesidad de calentar, es un autoemulsionante en frío de apariencia fluida.
pH: 6.0-8.0
HLB: 6,5.

Dosis: 2-5 % según viscosidad.

Propiedades: altamente hidratante y emoliente, apto para todas las pieles, especialmente muy sensibles y delicadas como bebés. Al ser muy nutritiva va perfecto para pieles muy secas. Protege la piel, calmante, no irrita ojos ni mucosa. No sensibiliza. Es resistente al agua.

Usos: lociones, leches, cremas nutritivas, de noche, maquillajes, protección solar, desodorantes... 
Emulsionante no-iónico.

● Sodium olivoil glutamate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate: 
Conocido como "Olivoil glutamate".
Emulsionante compuesto de olivoil glutamato (sal sódica de ácidos grasos del aceite de oliva con ácido glutámico, aminoácido que forma la parte hidrófila del emulsionante -glutamina- que le confiere propiedades altamente hidratantes),  alcohol cetearílico y estearato de glicerol.
Autoemulsionante, estabilizante  y espesante. Crea emulsiones aceite en agua (o/w) homogéneas, con tacto suave, sin dejar sensación grasa. Estable a altas temperaturas. Se añade en la fase oleosa. Funde a unos 70 ºC.
pH: rango 5-7, perfecto en 6,0.

Dosis: 1-5 % según el tipo de  emulsión deseada, fluida o gruesa.

Propiedades: presenta una alta afinidad con la piel siendo apto para todas la pieles, especialmente sensibles y delicadas como bebés. Emoliente, muy  hidratante por lo que es ideal para piel seca. Acondiciona la piel aportándola un tacto suave y sedoso.

Usos: cremas nutritivas, de pies, manos, antienvejecimiento, cremas y geles corporales, preparados para bebés...


● Stearic Acid (ácido esteárico):
El ácido esteárico es un ácido graso proveniente de aceites y grasas vegetales (aceite de palma, de coco, manteca de cacao,  de karité, etc.) o puede provenir del sebo de los animales. Es igual de efectivo que el vegetal y químicamente son iguales
Es uno de los ácidos principales de los aceites vegetales. Sirve tanto para emulsiones de aceite en agua (o/w) como agua en aceite (w/o).
Emulsionante y estabilizante. Aporta dureza, viscosidad, consistencia, estabilidad y brillo nacarado a  los preparados. Las cremas mejoran su textura,  suavidad y su mejor extensibilidad sobre la piel. 
Se absorbe de forma rápida, da cremas de tonos claros y no apelmaza.
HLB: 15-17 (o/w).

Dosis: 2-15 % en la fase oleosa según  el tipo de textura deseada. Se añade al mismo tiempo que se echan los aceites o mantecas. Punto de fusión 69 ºC.

Propiedades: apto para todo tipo de piel. Emoliente y protector, sobre todo por cambios ambientales (calor, frío, viento, contaminación) evitando la pérdida de humedad de la piel y no la deja grasa.

Usos: jabones, cremas, bálsamo labial...

● Xanthan gum (Goma xantana):
 Emulsionante semisintético de origen natural que se obtiene de la fermentación del  microorganismo Xanthomonas camprestris sobre sustrato azucarado (azúcar de caña, del almidón del trigo, etc.).
Se consigue con este polisacárido excepcionales texturas de geles. Es emulsionante, viscosante, espesante,  estabilizante y aglutinante. Espesa bastante con una mínima cantidad, aportando buena textura, suavidad, estabilidad, cuerpo a los preparados y mejor deslizamiento en las cremas tanto para extraer de un tubo como para extender sobre la piel. No produce sensación pegajosa. Es muy estable, resistente a la degradación enzimática y a la contaminación microbiana, no le afecta  ni el pH ni la baja o muy alta temperatura.
pH: muy estable en un amplio rango (2-12). Al 1 % de concentración entre 6-8.

Dosis: 0,2-2 % según textura deseada. Cremas 0,2-0,5 %;  champús, lociones y geles entre 0,2-0,3 %; pastas de dientes 1 %. 
Se disuelve en agua fría o caliente y se añade en el agua como primer ingrediente, añadiéndolo lentamente pero batiendo fuerte para eliminar bien los grumos. Hay que tener cuidado de disolverlos bien, para ello se puede añadir cuando el agua alcance 60-70 ºC.
Comienza a adquirir textura a los pocos minutos pero no alcanza su máxima hasta las veinticuatro horas.

Propiedades: para todo tipo de piel, no irrita ni posee efectos secundarios. Sensación muy agradable para la piel. Hidratante.
Existe una goma más opaca y otra transparente con las mismas propiedades, la transparente además de dar preparados transparentes aporta mayor hidratación. 

Usos: crema facial, de contorno de ojos, gel de ducha y champú, acondicionador, anticelulítico, gel tensor, leches corporales, desodorante, jabón líquido, bases  de maquillaje...
Emulsionante aniónico, no compatible con catiónicos. Soluble sólo en agua, insoluble en alcohol.
Nota: la goma xantana es incompatible con el conservante de extracto de pomelo por estar compuesto este principalmente de alcoholes.



Coemulsionantes, estabilizantes y espesantes naturales
Para conseguir mezclar los ingredientes en una emulsión con coemulsionante se necesita de otro coemulsionante, emulsionante,  estabilizante o espesante que lo ayude. 

El gelificante y el espesante se parecen mucho. El gelificante ayuda a conseguir una textura de gel y el espesante aporta viscosidad, volumen y consistencia a los preparados y son humectantes.  Algunos gelificantes actúan también de espesantes según la proporción que se añada.

Las proporciones siguientes son medias, siempre respetando las medidas que dicte el proveedor.




● Agar-agar
Nombre común de la gelatina vegetal en polvo procedente del lavado,  secado y posterior molido de algas marinas rojas, siendo  las más comunes de la familia Rohodohycaeae,  género gelidium, gracilaria o pterocladia.
Espesante y estabilizador de textura  para jabones, geles,  mascarillas y cremas. Emulsionante, viscosante y agente suspensor. Convierte a los líquidos en geles muy estables.

Dosis: 0,1-% peso total de la fórmula.
Se  puede diluir en agua fría o caliente, aunque se disuelve mejor en caliente. Insoluble en aceite.
Propiedades: apto para todas las pieles.
Usos: cremas, champús, geles, leches corporales... 
Nota: la goma agar es incompatible con el conservante de extracto de pomelo (por estar compuesto principalmente de alcoholes).
 
● Beeswax (cera de abejas): 
Cera producida por la abeja Apis mefera. Puede ser de color amarillo (cera flava) o de color blanquecino (cera Alba). La primera es más pura, huele a miel, contiene restos de polen, propóleos, larvas, etc. al ser continuamente usada por las abejas.
La cera Alba es más utilizada en cosmética al no dar color ni olor al cosmético y es más dura. Se produce por blanqueamiento de la cera amarilla por medio natural (lavado por medio de agua y blanqueando al sol durante varias semanas) o por medio químico (con empleo de ácidos). Existe también la cera blanca bio producida por la abeja nada más ser secretada. Si esta cera no se retira en ese momento se convierte en cera flava. 
Espesante, proporciona estabilidad, cuerpo y consistencia al cosmético. Estabiliza emulsiones  suaves de agua en aceite o de aceite en agua.
HLB: 10.

Dosis: a partir de 1 % a 50 %, según espesor o consistencia. Si se agrega mucha cantidad produce mala textura. Punto de fusión 66 ºC. Se añade a la fase oleosa. No es sensible al calor pero no conviene calentar mucho ni repetidas veces para no perder sus propiedades.

Propiedades: especial para pieles sensibles, secas, agrietadas. Emoliente, suaviza, nutre la piel, oclusiva, evita su deshidratación al crear un film protector  reteniendo el agua en la piel.

Usos: cremas nutritivas,  cremas para las grietas, astringentes, ungüentos, pomadas, cremas de limpieza facial, mascarillas, lociones para limpiar la piel, barras de masaje y de labios (aporta consistencia), lápices de labios, champús (para dar brillo, usar poquísimo), acondicionadores...
Admite emulsionantes no-iónicos para  estabilizar y flexibilizar las emulsiones. 


● Cetearyl alcohol 
Cera lanette "O" -Alcohol cetoestearílico-alcohol cetearílico,
Mezcla de alcoholes grasos saturados de cadena larga  al 50 % de alcohol cetílico y 50 % de alcohol estearílico.
Combinado con otros sirve para emulsionar, si se utiliza solo aporta consistencia, es espesante y suavizante. Estabiliza los cosméticos. Se disuelve en la fase oleosa, funde a unos 50 ºC. Como emulsionante se utiliza en emulsiones aceite en agua y si se combina con otros se utiliza también en emulsiones agua en aceite. Aunque no se disuelve en agua, es capaz de captarla.
HLB: 15

Dosis: 2-10 %. Para emulsionar cremas o dar emoliencia a la piel entre 2-5 %, para dar consistencia 2-10 %, para productos capilares 4 %.

Propiedades: apto para todas las pieles, en especial seca al evitar la evaporación del agua en la superficie cutánea, actuando de emoliente y humectante. No irrita ni reseca. Filmógeno y oclusivo.
Emulsionante no-iónico. 

Cetyl alcohol
Alcohol cetílicopalmítico o palmitílico. Conocido  como "Cera lanette "16".
Alcohol graso vegetal de cadena larga saturada procedente generalmente del  aceite de palma.
Es un estupendo coemulsionante, mejora textura, espesa y estabiliza las emulsiones, deja las cremas más suaves. Combinados con otros emulsionantes aporta textura, buenísima consistencia y se absorbe mejor en la piel. Perfecto para cremas de aceite en agua. En geles de ducha y champú espesa y estabiliza la espuma. Opacificante.
pH: estable en todo tipo de pH. No enrancia, es muy estable a la luz y oxígeno.
HLB: 15. 
Dosis: como emulsionante o espesante de 1-10 %. Como coemulsionante entre 0,5-1 % con otro emulsionante. Para dar consistencia hasta un 5 %.
Añadir en la fase oleosa, aunque es soluble también en agua caliente. Punto de fusión 49 ºC.

Propiedades: para todo tipo de pieles, en especial piel seca. Compatible con la piel y mucosas, no irrita, estabiliza la piel, la alisa, suaviza. Emoliente y humectante, evita la evaporación del agua y la deshidratación de la piel, es muy hidratante. Suavidad y nutrición en la piel, acondicionador de cabello. Filmógeno y oclusivo. En época estival puede aparecer en la piel, sobre el labio superior o frente, especialmente en pieles grasas, una ligera transpiración.

Uso: en todo tipo de productos faciales, especialmente cremas protectores, de piel seca y piel madura, contorno de ojos, cremas de manos, corporales, champús, acondicionadores, mascarillas...


● Copernicia cerifera (cera de carnauba):
Cera vegetal procedente de las hojas del árbol de la palma Carnauba del Brasil. 
Las hojas se cortan y se exponen al sol hasta que la cera se seca y se desprende. Existen varias tonalidades de la cera desde el amarillo pálido al marrón oscuro según el grado de madurez de las hojas. La más pura es la de color más claro.
Espesante, viscosante, proporciona estabilidad y consistencia al cosmético y es principalmente usada por el brillo y la dureza que aporta al preparado. Produce una buena textura aportando dureza a los preparados en barra al estabilizar los aceites del preparado y proporciona untuosidad a los preparados en crema
Cera muy suave que no enrancia. Muy usada conjuntamente con cera de abejas.
HLB: 12.

Dosis: 5-15 % para productos sólidos como barras de maquillajes, de labios,  etc. Para otros productos como cremas, champú, acondicionador, se usa entre un 0,3-0,5 %. Usar en fase oleosa, funde sobre 90 ºC. Es la cera vegetal más dura que se conoce.

Propiedades: hipoalérgica. Produce emoliencia al preparado y crea una barrera protectora (como todas las ceras) en la piel contra agentes externos, protegiendo la capa lipídica de ésta. Para cremas es mejor usar sólo en pieles resecas.

Usos: champú, acondicionador, barra de labios y de maquillaje, lápiz de ojos, rímmel, cremas hidratantes, protectoras y nutritivas para pieles secas, ungüentos, pomadas, sombras de ojos, hilo dental, crema solar, desodorante, perfume sólido... 
 
 
● Euphorbia cerifera (cera de candelilla):  
Cera vegetal procedente de las hojas de la planta Candelilla del norte de México principalmente. Este arbusto crea la cera como protección al calor.
El cerote se refina, filtra y blanquea para librarlo de impurezas obteniéndose una cera con tonalidades de color café a color amarillo, de menos a más refinada.
Espesante de emulsiones. Aporta buena consistencia  y buena textura a cremas, geles, pomadas y ungüentos, da suavidad a los productos de maquillaje, permitiendo que los productos sólidos se puedan aplicar de forma uniforme.
Crea productos muy estables y adherentes: ayuda a unir a los componentes de una  preparación; forma una película protectora en los preparados cosméticos no permitiendo el desarrollo de microorganismos aumentando así su tiempo de rancidez y no  permite que los productos que llevan aceite con el calor "suden". 
HLB: 14,5.

Dosis: se añade a la fase oleosa entre 1-10 % del total del preparado. Funde a unos 75 ºC. Es una cera dura y quebradiza. Combina muy bien con gomas, micas, ceras (a las que también puede sustituir o combinar en el preparado como carnauba, arroz, soja, abeja...), con emulsionantes para ayudarlos a espesar, estabilizar y crear película protectora para protegerlos.

Propiedades: apto para todo tipo de piel, incluso bebés. Protege y cuida la piel, es muy hidratante y emoliente.

Usos:  gloss, bálsamos labiales, barra de labios y de maquillaje, lápices, delineadores y  sombras de ojos (no endurece los preparados), máscaras de pestañas, productos de maquillaje en  general, aportando brillo y adherencia;  cremas hidratantes, protectoras y nutritivas para pieles secas, ungüentos, pomadas, acondicionadores para el cabello, aceites de masaje...


● Glyceryl stearate
Conocido como "Monoestearato o  estearato de glicerilo VE o GMS".
100 % vegetal. Es la combinación del ácido esteárico y la glicerina. Se obtiene de los aceites vegetales, generalmente de la palma o soja.
Coemulsionante, gran espesante y estabilizante especialmente en formulaciones suaves y fluidas aportando volumen y mejorando la textura. Se parece mucho a la textura de las cremas comerciales.
Si acompaña a un emulsionante iónico se convierte en autoemulsionante. Si acompaña a un surfactante espumeante se dispersa en agua caliente.
Se usa principalmente para cremas aceite en agua siempre que no pasen del 40% los aceites en la fórmula. También se puede usar como coemulsionante en cremas  aceite en agua pues además de ser un gran estabilizador reduce la untuosidad de los aceites (sensación grasa y pegajosa).
Se utiliza mucho para recubrir los cosméticos con gran contenido higroscópico para evitar la evaporación de agua como polvos de maquillaje.
HLB: 3.8

Dosis: se añade a la fase oleosa entre 2-5 %. Para lociones o cremas para piel grasa hasta 1,5 %, para piel normal hasta 2,5 y para piel seca o madura hasta 3 %.

Propiedades: apto para todo tipo de piel según la cantidad que se añada. Acondiciona, hidrata, lubrifica, con poder de penetración en la piel formando una barrera para protegerla de la pérdida de agua. Gran emoliente. Compatible con la piel y mucosas.

Usos: bálsamos, leches limpiadoras, lociones, cremas, exfoliantes, maquillajes, ungüentos, desodorantes en barra, barras de masaje, champús en crema (aspecto perlado y viscoso).
Emulsionante no-iónico. No utilizar productos muy ácidos.

● Guar gum (Goma guar): 
Gelificante y espesante vegetal obtenido por el molido del endoesperma que se halla en la semilla del arbusto guar (Cyamopsis tetragonolobus), procedente de la India o Paquistán
Gelificante, gran espesante acuoso que gelifica el agua y los ingredientes acuosos. Estabilizador, aglutinante, agente suspensor. Espesante para champús, lociones, cremas y geles, proporciona buena estabilidad al cosmético y gran viscosidad con una pequeña cantidad.
Aporta al cosmético un tacto suave y ligero, fresco, con mejor deslizamiento, sin sensación pegajosa. Deja los preparados con un tono semitransparente a blanquecino. 
pH: estable en amplio rango (4-10) pero sensible a las variaciones entre esos rangos lo que puede modificar su viscosidad y presenta también sensibilidad a la alta temperatura. 
Dosis: 0,1-5 % según textura deseada.  Se disuelve  en agua caliente o fría, se espera unos minutos a que la goma se hidrate. Tarda unas horas en alcanzar la consistencia. Añadir a la fase acuosa lentamente agitando fuerte para evitar los grumos. Si se  añade en el agua caliente presenta mayor viscosidad.
Propiedades: apta para todo tipo de piel al carecer de efectos secundarios, no irrita, no tapona poros. Presenta un gran poder hidratante que penetra a través de la epidermis evitando la deshidratación y previniendo arrugas. Los veganos la utilizan como alternativa a la gelatina.
Usos: para toda clase de cosméticos. Gel contorno de ojos (1%), cremas, leches corporales (evita desfase de la emulsión), pasta dentífrica, crema de afeitar, geles de baño, champús, cremas de todo tipo, mascarillas faciales, desodorante de bola, lociones...
Presenta alta sensibilidad a la contaminación microbiana.
Emulsionante no-iónico. Compatible con aniónicos o catiónicos. Incompatible con taninos, ácidos y bases fuertes, ácido bórico, borato sódico, etanol...

● Lanolin (Lanolina anhidra):
Cera natural obtenida de las fibras de la lana de oveja.
Cera semisólida, pastosa, de color ocre y viscosa, altamente pegajosa. Compuesta por cientos de sustancias como colesterol, ceramidas, alcoholes grasos libres, ésteres, ésteres de ácidos grasos...
Es un estabilizador de emulsiones y de productos espumosos. Al rebajar bastante el poder espumoso de los champús, se suele utilizar su derivado etoxilado, que no rebaja la espuma y además es hidrosoluble.
Sensible a la oxidación por lo que se suele añadir un antioxidante. Fuerte poder antiséptico, previene e inhibe el desarrollo de bacterias y hongos dificultando su desarrollo.
HLB: 10-12.

Dosis: 0,5-10 % máximo peso fórmula. Se añade a la fase oleosa, punto de fusión cercano a 40 ºC.

Propiedades: antiestática, humectante, emoliente, lubricante y protectora, de composición parecida al sebo de la piel. Especial piel seca, madura  y piel sensible como bebés. No conviene a las pieles grasas (comedogénica).
Uso: cremas, cremas antiedad, champús, acondicionador del cabello (caspa seca, cabello frágil, sequedad), barras de labios, lociones, delineadores de ojos, maquillajes, desmaquillantes, desodorantes, jabones...

La lanolina puede causar sensibilidad o irritación en algunas pieles por su contenido en alcoholes naturales libres, por eso existen derivados de la lanolina que no producen irritación, no enrancian los cosméticos y poseen las mismas propiedades. Entre los más usuales se encuentran:

▫️ Lanolina etoxilada o polietoxilada (PEG-75 Lanolin): se obtiene por la reacción de la lanolina con óxido de etileno. Presenta forma líquida, muy viscosa, de color ocre.
Emulsionante o/w que no produce irritación ni en la piel ni en las mucosas. Es un agente de dispersión en agua de sustancias insolubles como perfumes. 
Dosis: 0,5-10 %. Se añade a la fase acuosa.
Usos: todo tipo de productos para el baño de piel y cabello, leches y cremas, colonia infantil, desodorantes, etc. No rebaja la espuma en los champús.
Emulsionante no-iónico.

 Lanolina hidrogenada: lanolina natural a la que se le han  suprimido  sus alcoholes libres para evitar posibles irritaciones mediante el proceso de hidrogenación directa a alta presión y temperatura.
Estabilizador, aporta consistencia a los cosméticos, de emulsiones aceite en agua. Los productos se extienden mejor y permite mayor penetración en la piel. Sólido que presenta un  color blanquecino por lo que no modifica el color en las cremas.
Dosis: 0,5-10 % máximo peso fórmula. 
Propiedades: posee las mismas propiedades que la lanolina natural pero no irrita ni sensibiliza. Si sobrepasa el 5 % en la dosis no es conveniente en pieles mixtas y grasas.
Usos: cremas contorno de ojos, de cara, leches limpiadoras, productos de bebés, champús, tintes, geles, lacas, lociones capilares, desodorantes, quita esmaltes...

▫  Lanolato de isopropilo: éster  de ácido graso largo y alcohol corto, con iguales propiedades que la lanolina más las propiedades clásicas de los ésteres grasos. Emoliente, filmógeno, de tacto no graso ni pegajoso, de buena extensibilidad. Carácter lipófilo. No irrita ni produce sensibilización.



● Methyl glucose sesquistearate
Conocido comercialmente como "Emulsan, Tegocare PS".
Sesquiestearato de metilglucosa es un emulsionante vegetal obtenido por esterificación de metilglucosa y mono y diésteres de ácido esteárico (3:2).  
Es un estabilizador y emulsionador de aceite en agua (o/w). Son emulsiones estables, que resisten altas temperaturas, pero necesitan de un viscosante o espesante. Aporta textura suave a las cremas y no deja nada de sensación grasa.
pH: 3.5-8.5. Amplio rango de estabilidad.
HLB: 6,6.
Dosis: 3,5-7 % dependiendo de la textura deseada, muy líquida o espesa,  y del emulsionante que lo acompañe. Se añade a la fase acuosa batiendo a alta velocidad a unos 70 ºC y a ritmo constante.  También se puede añadir a la fase oleosa a la misma temperatura. Queda semilíquido al principio debido a que tarda horas en alcanzar la consistencia.
Funciona perfectamente con adición de aceites entre 20-40 %. Menor de 20 % se aconseja el uso de otro emulsionante.

Propiedades: acondicionador cutáneo, apto para todas las pieles especialmente sensibles como bebés, pieles arrugadas, maduras y pieles secas. Cuida también el cabello. Emoliente, aporta alta hidratación a la piel, suavidad y tersura.

Usos: productos de bebé, maquillajes, champús, cremas faciales, contorno de ojos y corporales,  de manos, leches...
Emulsionante no-iónico. No presenta incompatibilidades.

● Sodium stearoyl lactylate
Conocido por las siglas "SSL o Emulsionante MF".
El estearoil lactilato de sodio es la sal esterificada de cloruro de ácido esteárico con ácido láctico (proviene generalmente de la remolacha azucarera). 
Coemulsionante de aceite en agua (o/w). Produce emulsiones ligeras, de gran contenido acuoso, tipo leche o gel, de tacto muy suave y sedoso, de aspecto igual a los comerciales al lograr la total dispersión de todos los ingredientes en el recipiente que lo contiene y ayudando a mantener mayor tiempo los aromas añadidos. Aporta viscosidad y una gran estabilidad a los preparados haciendo prácticamente imposible que las fases se separen.
También actúa como agente limpiador y espumeante suave. En geles de baño y champús ayuda a la formación de espuma.
pH: 5-7.
BHL: 12.
Dosis: 1-3 %. Se añade a la fase acuosa. Funde a 70 ºC. Es muy importante el batirlo muy bien para eliminar los grumos.
Habitualmente se suele acompañar con otros coemulsionantes como Decyl glucoside, Cetyl alcohol o Cetearyl alcohol para conseguir mayores texturas (1,5-3 %). Si la proporción de SSL se encuentra entre 10-30 % actúa como emulsionante.
Propiedades: apto para todas las pieles. Acondiciona piel y cabello al penetrar profundamente en la epidermis. Gran suaviza e hidratante.

Usos: leches y cremas faciales y corporales, cremas hidratantes, exfoliantes, leches limpiadoras, champús, geles de baño, mascarillas faciales, mascarillas y acondicionadores capilares, lociones, cremas de afeitar, jabones sólidos o líquidos, cremas nutritivas corporales...
Emulsionante aniónico, incompatible con catiónicos.


● Sucrose stearate:
Conocido como "Emulsionante nº 4, Tegosof,  PSE 141, Sucremul, Éster de sucre,"...
El estearato de sacarosa es el éster de una combinación vegetal de azúcares (obtenidos generalmente  de las frutas, caña de azúcar o de la remolacha azucarera) y ácido esteárico. 
Actúa como emulsionante suave para crear emulsiones fluidas como leches o en emulsiones de preparación en frío. Como coemulsionante para dar consistencia a los preparados (generalmente se usa la goma xantana o guar).
Produce emulsiones hidratantes y ligeras de tipo aceite en agua. 
No produce grasa, es suave, calmante, no deja tacto graso siendo ideal en las pieles grasas, sensibles y normales. Se desliza perfectamente sobre la piel por su buena textura. 
Coadyuvante de antioxidantes (mejora su eficacia).
Es un gran antibacteriano, inhibiendo el crecimiento de bacterias y mohos por lo que a veces es utilizado también de conservante.
HLB: 11-15. 

Dosis: 2-5 % del peso total. Se puede añadir al agua caliente, fría o a los aceites,  dependiendo que se realice la emulsión en frío, en caliente o según la indicación del proveedor. Si se realiza la emulsión en frío conviene batir fuerte para evitar los grumos. Especial para realizar emulsiones con hidrolatos o aceites sensibles al calor. Tampoco conviene calentar mucho porque el estearato  de sacarosa es sensible al calor y puede perder sus propiedades.

Propiedades: todo tipo de pieles, en especial sensibles. Produce emoliencia e hidratación. No irrita ni sensibiliza.

Usos: cremas muy hidratantes, productos infantiles, leches, cremas faciales, manos, cuerpo y pies, cremas de contorno de ojos y de tipo roll-on,  antienvejecimiento, antiarrugas, desmaquillantes, champús, lociones para después del sol, mascarillas...



Tensioactivos  espumeantes

Los agentes tensioactivos espumantes para preparar champús y geles de baño, etc., al igual que cualquier otro tipo de emulgentes, pueden ser de dos tipos: no-iónicos o iónicos.

Los no-iónicos no son agresivos con la piel, son los más suaves, los menos detergentes y menos irritantes por lo que son aptos para pieles muy sensibles y de bebés. Limpian con suavidad y apenas alteran la barrera cutánea.
 No hacen mucha espuma en general pero la potencian (excepto en unión con aniónicos que la atenúan), son buenos estabilizantes y espesantes. Suelen ser más naturales que los iónicos.

Los iónicos son más detergentes, más espumosos. Pueden ser de tipo:

◽ Tipo aniónico: formado por grupos alquilo y un grupo de sulfato, sulfonato o carboxilato. Son muy limpiadores, producen mucha espuma y limpieza, cualidades por las que pueden llegar a ser irritantes en pieles muy sensibles.
Son inestables a pH bajos o en combinación con catiónicos. Son estables a pH alcalinos.
Ej.: jabones alcalinos, de amidas,  alquiltauratos, alquilsarcosinatos, alquilsulfoacetatos...

◽ Tipo  catiónico: son más suaves para la piel que los aniónicos pero no les viene bien a los ojos, son muy irritantes de la mucosa del ojo y son menos espumantes por lo que se suelen usar más en preparaciones en las que no se necesite mucha espuma como un acondicionador capilar. Presentan un buen poder antimicrobiano. 
Estos dos tipos de iónicos son incompatibles entre sí, se inestabilizan.
Ej.: amonios cuaternarios.

◽ Tipo anfótero: son seguros, más suaves y menos irritantes para los ojos, reducen posibles  irritaciones de otros tensioactivos aniónicos, son aptos para todo tipo de piel y cabello, por esto suelen ser utilizados como apoyo de emulsionantes aunque algunos tienen mucho poder espumante,  y son perfectos emulsionantes (ej.: Cocobetaine) por lo que se pueden usar solos. 
Son compatibles en cualquier pH, y dependiendo de este pH pueden comportarse como aniónico o catiónico (ej.: lecitina), es decir, si el pH del producto cosmético es bajo o tira a ácido se convierte en un emulsionante más suave y acondicionador, si el pH es más alto o tira a alcalino se convierte en más limpiador y espumeante.
Los de tipo anfótero son compatibles con aniónicos, catiónicos y con no-iónicos.


Tensioactivos espumantes:
Las dosis son orientativas, se deben seguir las indicadas por el proveedor.

Betaínas
Son tensioactivos anfóteros, buenos limpiadores, bactericidas, presentan baja irritación ocular, son suaves y afines a piel y cabello, acondicionadores capilares y antiestáticos. Suelen acompañar a otros tensioactivos, sobre todo aniónicos, para bajarles su potencial de irritación, protegen contra los irritantes químicos. Compatibles con  todos los tensioactivos.

 - De remolacha: 100 % vegetal obtenida  de la raíz de la remolacha azucarera. 
Proporciona espuma, es emulsionante y antiséptico.
Dosis: 0,5-2 %.
Uso: champús, acondicionadores, cremas para después del afeitado. Se puede añadir a las cremas por su poder regenerativo, hidratante y protector de sustancias irritantes. 
Propiedades: para todas las pieles, en especial pieles irritadas y cuero cabelludo descamado. Previene contra la deshidratación.

De babasú: tensioactivo espumante procedente del aceite de babasú. Proporciona alta espuma, es emulsionante y antiséptico.
Dosis: 2-7 %.
Uso: leches desmaquillantes, geles de duchas y champús. 
Propiedades: para todas las pieles y cabellos, en especial muy sensibles como bebés. 

-  De coco (Cocobetaína):  tensioactivo procedente de los ácidos grasos del coco aunque también puede proceder del aceite de palmiste. Es una N-alquilbetaína (cocoaminobetaína), las N-alquilamidobetaínas son más suaves para la piel como cocoamidopropilbetaina (CAPB).
Es muy suave, produce mucha espuma y es muy buen espesante. Posee leves propiedades antisépticas y propiedades antiestáticas. Es un protector de la piel.
PH: 5-6, compatible con la piel y mucosa del ojo. 
Dosis: 5-40 % peso fórmula. 
Usos: para todo tipo de pieles y cabellos, geles, champú, limpieza y champú para bebes, pieles sensibles, zonas íntimas, acondicionador, champú y champú transparente. Se puede usar en cremas como espesante. No necesita ser calentada.
Tensioactivo anfótero.
Nota: la betaína de coco no es irritante ni produce alergias, de hecho es uno de los más vendidos por su baja irritación, para pieles muy sensibles y bebés y para combinarlo con tensioactivos aniónicos para que sean menos irritantes; sólo si ha quedado impurezas  en el preparado del proveedor se ha dado algún caso de dermatitis de contacto, sobre todo en personal de peluquería. Con dejar de tocar el producto la irritación desaparece.
Otros sustitutos: betaína de remolacha o Decyl glucoside.

 Coco glucoside
Se conoce como "Cocoglú"...
Tensioactivo 100 % vegetal obtenido de los azúcares de las frutas y de alcoholes grasos del coco y/o palmiste y también se puede obtener de la glucosa de maíz. 
 Se puede usar como tensioactivo para champús y geles o como cotensioactivo para aportar una espuma suave.
Se utiliza mucho como acondicionador o emulsionante. Aumenta el poder espumante del jabón creando una espuma muy suave. Es un sustituto de las betaínas
Es un limpiador suave con la piel y el cabello, mejora el peinado, alisa su estructura y lo suaviza.
PH: 11-13
Dosis: 30-45 % como tensioactivo. Hasta el 15 % como cotensioactivo. Bebés y limpiador facial entre 15-25 %. Jabones al 2 %.
Disolverlo totalmente sin que queden grumos para no producir irritación.
Propiedades: para todo tipo de piel y cabello, en especial piel reseca e irritada y pieles muy sensibles como bebés.
Usos: champú, acondicionador, geles bebés, jabón líquido y sólido, tintes, exfoliantes, limpiador facial...
Tensioactivo no-iónico, compatible con todos.


 Coco glucoside & Gliceryl oleate
Conocido como "Lamesoft PO 65, Sucrecoco"...
Es una mezcla de Coco glucoside y Glyceryl oleate (éster formado por la combinación de alcohol glicerol y ácido oleico).
Cotensioactivo 100 % vegetal obtenido de los aceites de coco (glucósido de coco) y de girasol (oleato de glicerilo). Puede llevar aceite de palmiste según proveedor.
Espesante  e hidratante de geles y champús aportando una textura estupenda, consistencia y viscosidad.
Forma poca espuma, se aclara bien, es poco detergente pero limpia la piel de forma eficaz.
Combina perfectamente con Decyl glucoside, Coco glucoside, Viscosucre y betaínas para tensioactivo. 
pH 3-4. 
Dosis: 1-5 %. Disolver en agua procurando no dejar grumos.
Propiedades: tolerado por todas las pieles, eficaz hidratante y protector. Pieles sensibles y bebés. Actúa de engrasante de la piel para no resecarla. Aporta humectación al cabello.
Usos: champú, acondicionador, gel de ducha, jabón líquido facial y de manos, productos de bebés, toallitas.
Cotensioactivo no-iónico.


 Decyl glucoside
Conocido como "Glucogel, Pompadolsa"...
Éster de glucosa y ácido cáprico (Capril glucósido),  obtenido de la glucosa y alcohol cáprico del aceite de coco o palmiste generalmente y del maíz.
Se puede usar como tensioactivo o como cotensioactivo. Si la preparación se quiere espesar más se le puede añadir otro tensioactivo o espesante (como goma guar, xantana...). Si se desea una espuma más ligera y suave se puede añadir betaína o Coco glucoside.
Proporciona bastante espuma gruesa, duradera y estable. No afecta el agua dura a su poder espumoso.
Poder de detergencia suave, compatible con piel muy sensible. 
pH: 11-12 sin diluir. Medir al final del preparado para que no quede la preparación alcalina. Es muy estable en pH  ácido (3-5).
Dosis: 2-10 % (fase acuosa). Disolverlo totalmente sin que queden grumos. 
Propiedades: para todo tipo de piel y cabello, incluso muy sensibles como bebés, pieles irritadas, pieles atópicas. No reseca la piel, la mantiene equilibrada y se puede usar con frecuencia.
Usos: jabones dermatológicos, geles, baños de espuma, todo tipo de champú (también contra todo tipo de caspa y seborrea), jabones infantiles, espumas de afeitar, acondicionadores...
Tensioactivo no-iónico, compatible con cualquier tensioactivo.


 Lauryl glucoside
Conocido comercialmente como "Viscosucre"...
Éster de glucosa y alcohol láurico. Tensioactivo  proveniente de alcoholes láuricos  (del aceite de coco o palmiste principalmente) y glucosa de maíz o de la fruta. 
Como tensioactivo produce poca espuma, pero es muy suave, limpiador y protector de la piel. Si se utiliza como cotensioactivo aporta muy buena consistencia a los preparados además de poder aumentar su poder espumante.
pH: 11.5-12.5
Dosis: 2-35 % como espesante o cotensioactivo. Añadir a la fase agua, funde a unos 45 ºC.
Propiedades: apto para todas las pieles, tanto bebés, irritadas, atópicas, secas o grasas y para todo tipo de cabello. No irrita. 
Usos: champús, acondicionadores, productos de bebés, espumas de afeitar, pasta de dientes, gel o jabón íntimo, jabones sólidos, leches limpiadoras...
Tensioactivo no-iónico, compatible con todos.


 S.C.I. (Sodium Cocoyl Isethionate)
Cocoil isetionato de sodio. Es la sal de sodio del ácido istiónico (reacción de óxido de etileno con bisulfito de sodio dando lugar al iseitionato de sodio o  sal de sodio) con cadenas acílicas de ácidos grasos del aceite de coco.
De poder espumante medio, produce espuma densa y cremosa incluso en aguas duras y  buena limpieza de la piel o cabello sin llegar a agredir al ser un emulsionante suave, poco irritante, antiestático, acondicionador capilar. En combinación con otros emulsionantes o tensioactivos se puede obtener mayor cantidad de espuma como BTMS o ácido esteárico.
En composición de formulaciones ayuda a otros componentes a ser más tolerados por la piel o cabello (p. ej. ayuda a suavizar al SCS). 
pH: 6-8.
Dosis: de 30-60 % como tensioactivo; de 1-20 % como cotensioactivo. Se calienta en la fase acuosa a unos 75 ºC.
Propiedades: apto para todas las pieles y cabellos al ser una formulación muy suave. No reseca ni daña la piel ni cuero cabelludo, la acondiciona y la suaviza dejando una sensación sedosa. No irrita ni posee efectos secundarios.
Usos: champús para todo tipo de cabello principalmente para realizar champú sólido, champú líquido, acondicionador, jabones para el cuerpo, espuma de afeitar... 
Tensioactivo aniónico, no compatible con catiónicos.


 S.C.S. (Sodium Coco-sulfate): 
Coco sulfato sódico es un tensioactivo proveniente de los ácidos grasos del aceite de coco sometiéndolos a un proceso de sulfatación.
No es agresivo con la piel, los preparados son suaves, pero al llevar un porcentaje de laúrico puede irritar a personas sensibles a este ácido.
Produce una formación de espuma rápida, muy alta, estable, de estupenda propagación.
pH: 8-11, varía según cantidad que se añada al preparado.
Dosis: 1-90 %. Se calienta en la fase acuosa a unos 20 ºC.  Que aparezcan motas blancas en el preparado es normal porque el SCS no se disuelve y no va a producir irritación estas partículas. 
Suele acompañar al SCI en los preparados en proporción de un 10 % hasta incluso 50/50 para hacerlos más suaves. También se puede acompañar de un acondicionador para desenredar mejor el cabello. 
Propiedades: apto para todas las pieles y cabellos.
Usos: champús para todo tipo de cabello principalmente para realizar champú sólido, jabones para el cuerpo, espuma de afeitar... 
Tensioactivo aniónico, no compatible con catiónicos.


S.L.S.A. (Sodium Lauryl Sulfoacetate)
Lauril sulfoacetato de sodio es la sal de sodio éster del ácido acético sulfonado y alcohol láurico, generalmente proveniente del aceite de coco o palmiste. Al ser sulfonado y no sulfatado  es muy suave con la piel pudiéndose utilizar en pieles sensibles.
Emulsionante soluble en agua, preferiblemente caliente. Admite amplio margen de aceites vegetales sin modificar el tipo de emulsión lo que también permite mayor suavidad en la piel y mayor emoliencia al poder concentrar los aceites.
Produce buena y alta espuma, muy estable incluso en aguas duras, cremosa, ayuda a mantener la espuma a otros tensioactivos menos espumantes. Agente suspensor (pigmentos, micas, etc.). Se puede usar tanto de emulsionante como de coemulsionante.
pH: 5-7.5 (5 % solución), generalmente ronda el valor neutro.
Dosis: 2-10 %, hasta 25 % dependiendo del producto.
Propiedades: apto para todas las pieles especialmente sensibles, de bebés y  en todo tipo de cabellos. Humectante, suavizante. Bajo poder irritativo.
Usos: champús y geles líquidos, en crema o sólidos, jabones, bombas de baño, baños de burbujas, cremas limpiadoras, dentífricos...
Tensioactivo aniónico, no compatible con catiónicos.



 Sulfated Castor Oil:
Aceite de ricino sulfatado, sulforricinato sódico, aceite rojo de Turquía.
Tensioactivo proveniente de los ácidos grasos del aceite de ricino sometidos a un proceso de sulfatación. Esta adición de la sal de ácido sulfúrico lo convierte en   un aceite 100 % soluble en agua.
Actúa de dispersante de aceites vegetales y aceites esenciales ayudándolos a disolverse en el agua.
Enriquece las fórmulas, aporta poca espuma, limpieza suave y consistencia lechosa, no espesa los preparados. Crea jabones líquidos transparentes. No deja gotas de aceite flotando ni en el agua (no mancha la bañera ni deja cerco de grasa) ni en el preparado.
pH: 7.
Dosis: 1-90 % peso total dependiendo del tipo de preparado. De 0,1-3 % como agente espumoso, de 1-4 % agua micelar, de 1-5 % para leches desmaquillantes y exfoliantes, jabón líquido 1 %, de 1-90 % aceite de baño. 
Propiedades: emoliente, humectante. Crea una barrera en la piel protegiéndola de agresiones y de pérdida de humedad. Posee las mismas propiedades que el aceite de ricino pero es más sensible al calor. Su aspecto es viscoso, de color amarillo-rojizo a marrón o rojizo.
Usos: se utiliza principalmente para productos espumosos y limpiadores como champús, geles, leches desmaquillantes, agua micelar, exfoliantes, aceites y bombas de baño.
Tensioactivo aniónico, no compatible con catiónicos.





Las cremas:modo de preparación  
Las  cremas son emulsiones no fluidas, semisólidas, consistentes, heterogéneas. Necesarias para hidratar la piel y nutrirla, se elaboran teniendo en cuenta varios factores: tipo de piel, a que parte del cuerpo y zona concreta van destinadas. Si van a ser para la cara, contorno de ojos o el cuerpo, necesitan distintos tipos de principios activos. Otro factor es la capacidad de absorción del preparado.                                      
Antes de empezar a preparar la crema se debe tener desinfectados todos los utensilios que se vayan a utilizar. Este primer paso es muy importante para evitar la proliferación de bacterias. 
Después de fregarlos bien en agua jabonosa, se pueden desinfectar con alcohol, con lejía de lavar las verduras o ponerlos a hervir (no aconsejado para plásticos). Se debe usar guantes durante la preparación.

Se puede batir manualmente o con batidora eléctrica siempre de varillas adecuadas. La eléctrica permite una agitación alta, constante y regular  (manualmente es casi imposible) aportando una buena mezcla emulsionada. 
Hay que tener cuidado con no formar burbujas, que al ir cargadas de oxígeno pueden desestabilizar el preparado debido a que este gas utiliza una parte de emulsionante y presenta poder oxidante.

Se pesan todos los ingredientes que se van a utilizar en la fase acuosa y por otro lado se pesan todos los ingredientes que se añaden en la fase oleosa, incluyendo el emulsionante en la fase que le corresponda. Se calientan ambas fases en recipientes separados al baño María a una temperatura media de 70-75 ºC. Alcanzar altas temperaturas (85-90 ºC) desestabiliza la emulsión.


Una vez conseguida la temperatura, se sacan ambos recipientes del baño María y se vierte la fase acuosa en el recipiente de la fase oleosa muy muy lentamente para evitar que se corte, sin dejar de batir hasta que se consiga la emulsión y bajada de temperatura. Si la consistencia ya no cambia, es que ya está preparada la crema. Falta añadir los activos termolábiles y aditivos (conservante, antioxidante, color, aroma) y comprobar el pH.


Preparar todos los ingredientes
Aceites y  emulsionantes templados. 

Añadir agua templada batiendo muy despacio


Una vez batida y templada, añadir aditivos (conservantes, aroma) y medir pH


Envasado. Reposo 24 horas



Los principios activos sensibles al calor (termolábiles), para evitar la pérdida de sus propiedades, se añaden con la crema tibia o fría (35-40 ºC), por lo que se debe seguir batiendo hasta que se temple;  acelerar este proceso introduciendo el cacharro en agua fría  hasta su enfriamiento puede cristalizar los aceites y romper la emulsión, y no es necesario porque tarda muy poco en entibiarse. Se adicionan los principios activos (aceites esenciales, ácido kójico, vitaminas,  colágeno,  elastina, seda, etc.

Si la sustancia activa va en polvo previamente debe diluirse en un solubilizante adecuado (hidrófilo para activos acuosos, o lipófilo para activos de tipo oleoso) antes de añadirla a la emulsión. Si no es termolábil se añaden en su fase antes de producir la emulsión. Si es termolábil se añaden después de producida la emulsión. Si la sustancia en polvo fuera insoluble (Ej: ácido salicílico) se mezclará con un solubilizante acorde a la fase externa de la emulsión (se mezcla en un mortero la misma cantidad de sustancia en polvo  que de solubilizante, se machaca con el mazo (pilón, pistilo) del mortero hasta formar una pasta y la emulsión se adiciona poco a poco a esta pasta y no al contrario. Cada vez que se añade un poco de emulsión a la pasta se debe batir hasta que esté homogéneo y se vuelve a añadir más emulsión.

También se necesita un conservante de tipo antioxidante como la vitamina E para evitar el enranciamiento de ácidos grasos insaturados  y un conservante de tipo antimicrobiano que evita la aparición de microorganismos ya que el agua es muy sensible a ellos. 


Se debe comprobar el pH de la crema, debe estar entre 5 - 5,5 (pH de la piel). Si es alto se regula con unas gotas de ácido láctico, por cada gota se debe ir comprobando el pH, una gota de más puede bajar el pH demasiado. Se procede a envasar la crema.
 
Hay cremas que tardan entre una hora y dos días en terminar de coger consistencia según el tipo de emulsionante con el que se trabaje. Generalmente son a las 48 horas cuando una emulsión suele verse si está bien realizada.

Para evitar que la crema se corte, además de utilizar los emulsionantes y principios activos y aditivos adecuados, en orden de elaboración y tener una agitación constante, es importante no añadir la fase acuosa muy rápido en la fase oleosa  y que las dos fases presenten iguales temperaturas. 
Al envasar no debe estar caliente debido a que la diferencia de temperatura con el envase puede también romper la emulsión.


Cálculo de ingredientes: 

Siempre se calculan sobre un 100 % de agua.
Se eligen los aceites, el emulsionante o coemulsionantes elegidos, el conservante (obligatorio) y cualquier principio activo que se desee añadir. Se suman todos estos ingredientes y el resto hasta el 100 % se  completa con agua.

Ejemplo: hacer crema que pese 100 ml.
Aceites: 12 % de jojoba, 5 % hueso de albaricoque, 10 % de argán y 2 % de manteca de cacao.
Conservantes: antioxidante y conservante antimicrobiano 1 % (si añadimos dos conservantes, sería un 1 % para cada uno. Las dosis vienen indicadas por el proveedor).
Emulsionante: un 5 % cera lanette N para una crema de textura normal.
Principios activos: 3 % de colágeno.
Aceites esenciales o aroma 1 % (opcional).

Suma de todos los ingredientes

29 % o 29 g de aceites + 1 g conservante + 5 g cera lanette + 3 g  de colágeno + 1 g aroma = Total 39 g (39 %).
Ahora  se resta a 100 de agua y  da 61 g de agua que hay que añadir.
Como vemos corresponde a un tipo de crema aceite en agua (O/W) por su mayor proporción de agua y,  como el margen de aceites es de 38 %, entra en el rango de crema hidratante. 
Este tipo de emulsionante funde a 50 ºC por lo que no es preciso calentar mucho las fases.

Antes de envasar hay que comprobar el pH. Si es alto se añade 1 gota de ácido láctico y se comprueba o las necesarias hasta alcanzar el adecuado. 
Una vez envasada hay que esperar 24 horas a que termine de espesar por el tipo de emulsionante que se ha agregado.


                                           

 
Cremas de contorno de ojos
 
Esta   piel se arruga antes que la de la cara, es muy delicada, los músculos se están continuamente moviendo. Se recomienda a partir de los 30 años.
 
 Las cremas o geles deben ser de tipo aceite en agua. Este tipo de cremas van perfectas para los labios. 
 
Por ser una piel tan delicada,  fina y transparente, poco poseedora de glándulas sebáceas, se deben usar aceites específicos para esta zona, que no irriten y que no "pesen", de rápida absorción. Si utilizamos aceite de oliva o de ricino (excelentes pero pesados) añadir una pequeña cantidad o combinar con otros de fácil penetración porque son aceites que tardan en penetrar y producen peso a la zona.
 
Aceites especiales: aguacate, almendras dulces, argán, arroz, avellana, camelia, cártamo, germen de trigo, jojoba, karité, kukui, macadamia, manteca de cacao, oliva, pepita de uva, sésamo, soja, ricino, rosa mosqueta, zanahoria...

 
Breve repaso de plantas para los ojos:

  A nivel general las plantas antioxidantes, emolientes, antiinflamatorias y antisépticas  van muy bien para el contorno de ojos al calmar, descongestionar, relajar, hidratar, desinflamar,  cicatrizar y limpiar la zona de microorganismos.
Las plantas o principios activos ricos en antioxidantes activan la circulación de la zona y luchan contra el exceso de radicales libres que producen el envejecimiento.
Las plantas emolientes aportan tersura y suavidad a la piel haciéndola más flexible y suave, aportan agua e hidratan esta zona de la piel tan delicada.
Las plantas antiinflamatorias desinflaman los tejidos y ayudan con su efecto cicatrizante a relajar la zona. 
Las plantas astringentes poseen propiedades descongestionantes, venosas y antiinflamatorias disminuyendo el enrojecimiento. 

Tanto en hidrolato, oleato, decocción, etc., algunas de las principales plantas que se pueden aplicar localmente en distintos preparados cosméticos como cremas, compresas, pomadas o ungüentos podemos encontrar:
Aciano (flor): inflamación, irritación y tersura de la piel de los párpados. Ojeras, orzuelos, conjuntivitis. Es antibiótico y astringente. Embellece.
- Alkanna tinctoria (raíz): emoliente, astringente, hidratante. Rico en vitamina A para las arrugas del contorno de ojos. No irrita.
Aloe-vera (pulpa): gran antiirritante y calmante. Cicatriza, regenera, desinflama las bolsas, humectante, antiarrugas.
- Amapola (pétalo): antiarrugas, emoliente, conjuntivitis.
- Arándano (fruto/jugo fresco): antiséptico, antiinflamatorio, desinflama ojeras. Embellece.
- Árnica: antiinflamatoria, astringente, cicatrizante. Bolsas y ojeras. 
Caléndula (flor): calma irritación, hidrata.
- Cola de caballo: antiinflamatorio párpados y bolsas. 
- Escaramujo (fruto): antiséptico, antiinflamatorio, desinflama ojeras.   
- Eufrasia (hojas secas, frescas o toda la planta): antioxidante, descongestiona, calma. Inflamación de los párpados. Antiséptico y astringente. Orzuelos, alergias, conjuntivitis, lagrimeo, legañas.
- Fresal (hoja, pulpa): antioxidante, antiarrugas. Embellece.
Hamamelis (hojas y corteza): descongestiona, desinflama bolsas, suaviza la piel. Atenúa y alivia síntomas de alergias por cansancio, polvo, humo, etc. Astringente suave.
Hierba de San Roberto: astringente. Inflamación párpados.
Hinojo: desinflama, reduce ojeras y arrugas, enrojecimiento. Hidrata.
- Lavanda: antiséptico, calmante, regenera, cicatriza, suaviza. Antiarrugas.
- Llantén: suaviza y antiinflamatorio.
- Malva: muy emoliente, hidrata la zona, relaja y previene arrugas.
- Manzanilla: desinflama párpados y ojeras. Elimina la irritación. Trata las arrugas de la zona. Es emoliente, cicatrizante y antiséptico.
- Menta (hoja): calma, desinflama, reduce ojeras.
- Olmo (corteza): desinflama, suaviza. 
-Pepino (pulpa): descongestionante, reduce hinchazón, activa  microcirculación.
- Perejil: aclara las ojeras. 
- Roble (corteza): antiinflamatorio. Conjuntivitis, irritaciones, alergias, orzuelos.
- Rosal (pétalo): desinflama párpados y bolsas, desinfecta, calma, reduce picazón, trata las arrugas. Embellece la zona.
- Salvia: desinflama ojeras y elimina arrugas.
Saúco (flor): antiséptico, antiinflamatorio, emoliente, suavizante, calmante. Disminuye ojeras. Embellece.
- Té verde (hoja): desinflama  bolsas y párpados, aclara las ojeras. Embellece.
- Tilo: desinflama párpados y bolsas, emoliente, relaja los tejidos. Embellece, antiarrugas.
- Vid roja: desinflama bolsas y párpados, orzuelos, disminuye el picor y picazón, activa circulación de la zona. Antiarrugas.  
- Violeta (flor, hoja): gran suavizante, antiinflamatorio y cicatrizante. Inflamación de los párpados.
Otras plantas especiales para los ojos: algas, geranio (regenera), granada, hiedra (descongestiona, antiarrugas), limón (aclara ojeras), mandarina, mejorana, meliloto, mentol (refresca, calma), romero, salvia...

Principios activos: cafeína (drena, calma las bolsas y ojeras), caviar (antiarrugas), cera de abejas, colágeno, glicerina (humecta la zona), lanolina, leche, miel, seda, vitaminas A, C, E, K y provitamina B5, yogurt...



5. CHAMPÚ Y GEL DE BAÑO
Para realizar  champú y gel de baño  se necesitan agentes tensioactivos o surfactantes  que sean a la vez espumeantes, emulsionantes, limpiadores  y además deben ser protectores de la piel, humectantes y no irritantes.

El agua utilizada  para el champú o gel  debe ser pura, destilada, agua floral o agua desionizada. 

Todos estos agentes tensioactivos espumantes se diluyen en agua. Es muy importante que estén totalmente diluidos, que no quede ningún grumo que pueda irritar la piel. 


Generalmente se asocia la espuma a la eficacia de un producto, esto no tiene que ser así; influye el tipo de agua, el mismo producto en un agua dura produce mucha menos espuma que en  un agua blanda; el agua fría produce menos espuma que el agua caliente; el grado de suciedad también influye, el primer lavado del cabello siempre produce menos espuma que el segundo lavado, etc...

El pH del gel debe ser ligeramente ácido para evitar la irritación de la piel,  entre 5-5,5. El champú suele llevar un pH igual o ligeramente más alto, entre 5-5,5 a 6 y  un champú de bebé debe tener un  pH 7.0, que es el pH natural de la lágrima, así no le picará ni le irritará la mucosa del ojo.

El champú y el gel presentan pocas diferencias en su realización, generalmente el champú lleva un poco menos de tensioactivo al ser aplicado directamente en el cuero cabelludo; el gel al aplicarse directamente con la esponja lleva un poco más de cantidad de tensioactivo. Los geles suelen ser un poco más espesos en general, por lo que se añade un poquito más de espesante. 

Los principios activos pueden llevar los mismos, a no ser que sean sólo específicos para la piel o cabello.

Es necesario agregar a estos productos un conservante antimicrobiano al llevar mucha cantidad de agua, ya que es muy propensa a los microorganismos.
Para no producir sensación seca en la piel es conveniente añadir reengrasantes y emolientes para hidratar la piel como glicerina vegetal, sorbitol, lanolina, aceites vegetales...


Composición de un gel y champú líquido:

-  Agua destilada, floral, desionizada c.s.p 100 %.
-  Tensioactivo base 30-35 %
- Tensioactivo secundario o coemulsionantes, generalmente anfótero para disminuir el grado de posible irritación por usar un tensioactivo aniónico o bien para reducir su poder espumeante (10-15 %).
- Estabilizante de espuma 1-4 %
- Espesante o viscosante 1 %
- Suavizantes (reengrasantes) 2-4 %
- Principios activos  <5 % (opcional pero conveniente)
- Conservante 0,01-0,03 %
- Opalinizantes o perlantes  <2 % (opcional)
- Aditivos: 
    - regulador de pH: ácido cítrico (disolverlo previamente en un poquito de  agua) o ácido láctico % según pH,  
     - perfume (opcional),
     - colorante (opcional).

Los geles y champús también llevan dos fases, o tres si incorporan  aceites vegetales o grasas. Las fases se  denominan por números o por letras del alfabeto:
 La fase nº 1 o A es la fase se compone del tensioactivo principal, del conservante antimicrobiano y de la mitad del excipiente  agua. Puede llevar otros componentes como ácido cítrico (regulador de pH, quelante) siempre que se conozca previamente la cantidad de pH porque ya se haya realizado esta fórmula. Si no es así, es mejor añadirlo una vez finalizado el producto si fuera necesario corregirlo. Se pueden incorporar el espesante (gomas) en el agua templada o caliente antes de añadirla al tensioactivo.
La fase nº 2 o B incluye el tensioactivo secundario, el resto del agua, estabilizante de espuma. Tanto la fase A como la fase B llevan incorporados también otras sustancias como humectantes (glicerina, sorbitol) que sirven tanto de función protectora en la piel como para evitar que el producto se reseque, y otros principios activos hidrófilos. 
La fase nº 3 o C se compone de aceites vegetales, antioxidante de tipo lipófilo  (vitamina E acetato, palmitato de ascorbilo) y los aditivos o activos como aceites esenciales.



Preparación: Hay muchas formas de prepararlos según los tipos de ingredientes pero la más corriente es: 
A. Calentar la mitad del agua al baño María y, cuando temple a unos 40 ºC, añadir el espesante (como las gomas) removiendo constantemente con cuidado para no producir mucha espuma hasta obtener un gel. Añadir el tensioactivo principal, el conservante principal.
B. En otro recipiente añadir la mitad de agua, los principios activos hidrosolubles disueltos ya en ella (si algún emulsionante, hidratante o principio activo necesita derretirse en esta fase calentar el agua  y diluir).
C. En otro recipiente introducir los aceites vegetales, antioxidantes y principios activos liposolubles. Mezclar suavemente.
Verter la fase C en la fase B despacio y mezclar suavemente. Seguidamente añadir esta mezcla a la fase A. 
Controlar el pH de la formulación. 
No cerrar el bote una vez envasado hasta que la espuma haya desaparecido completamente.



- Champú y gel de ducha de Castilla

Un champú y gel que va fantástico para la piel y el cabello es el que se realiza con potasa. Cuando se vaya a añadir  a la masa el agua mineral o destilada se le  puede agregar extracto de ortiga, de cola de caballo, de  espirulina... o aguas florales, aceites esenciales, principios activos como pantenol, etc.

No hace falta añadir espumeantes, pero si se quiere tener más espuma podemos añadir bórax (máximo un 10 % peso total y disuelto previamente en agua y además actúa de conservante) cuando se incorpore el agua a la masa o  también se puede agregar Decyl  o Coco glucoside.
Debe haber  la misma proporción de agua que de masa, si espesa mucho se puede adicionar más agua. 

Este tipo de champú y gel es perfecto para limpiar la  piel del cutis. Es uno de los mejores jabones líquidos para la piel.
Nota: podéis encontrar como hacer jabón líquido en la pestaña de "Jabón natural".
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30 comentarios:

  1. Buscando información acerca de los champús he dado con esta entrada que me parece un trabajazo.
    Y me he dado cuenta de que empezaste a seguir mi blog, muchas gracias!!!
    Por cierto no doy con la fórmula que me convenza de champú todavía, aunque el pelo queda genial pero la textura no llega a ser buena. En fin seguiremos intentándolo.
    Un beso

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  2. Muchas gracias, Virginia, por tus palabras y por seguirnos. Nosotras estamos trabajando con champú sólido y fabricando mascarillas para el pelo.Ya hemos realizado clases y ahora practicando en distintos pelos. Cuando esté más consolidado pondremos el post. Un beso.

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  3. Maravilloso blog hoy he aprendido muchas cosas que no sabia.

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    1. Muchas gracias, Zulay. Que alegría nos da tu comentario. Muchos saludos.

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  4. Cómo se lo han currado, no cabe más generosidad.He aprendido muchísimo, seguiré aprendiendo. Un millón de gracias

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    1. Gracias Anónimo. Nos alegramos mucho que te guste. Seguimos trabajando y también aprendiendo. Saludos.

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  5. fascinada con todo lo que leí, gracias excelente y muy bien detallado

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    1. Gracias Piel. Empezamos realizando el blog en principio como consulta para nosotras y ya de paso lo compartimos con los demás. Por eso vuestra opinión como jaboneros es muy importante para nosotras. Muchos saludos.

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  6. Chicas! las felicito por su blog, es super completo
    Hace mucho que estudio sobre jabones y cosmetica natural y considero que este blog es el mejor que he consultado.
    Concepcion de Argentina

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    1. Muchas gracias, Dana Rex. Que alegría nos das. Seguimos trabajando en el blog todo lo que podemos, todavía le tenemos un poco "en pañales" pero poco a poco se andará. Muchos saludos.

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  7. Gracias por vuestras explicaciones. Un gran trabajo. Os felicito!

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    1. Gracias Syl Cas por tu comentario. Nos alegra tus palabras. Muchos saludos.

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  8. Me interesa mucho la historia de la cosmética a lo largo de los años y cómo van cambiando las modas. Hoy en dia se usa estar más delgada y toda depilada. Es muy importante averiguar sobre depilacion definitiva precios si es que les interesa porque hay mucha variedad de tratamientos y precios. Saludos

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    1. Hola Sara. Actualmente a todos nos interesa el mundo de la depilación, incluidos cada vez más hombres. Saludos.

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  9. Muchísimas gracias por tanta generosidad.

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    1. Muchas gracias, Renacer. Para esto hemos creado el blog. Nos sentimos contentas si te ha ayudado en algo. Muchos saludos.

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  10. Hola me ha encantado mucho toda la informacion acerca de la cosmetica natural, pero me he quedado con una duda, para la elaboracion de una crema, cual es la proporcion maxima o porcentaje de principios activos que debo sumar a las fases acuosa y oleosa

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    1. Hola Ely y Lizaar. No existe una proporción máxima de principios activos. Ten en cuenta que cuantos más añadas más se puede desestabilizar una crema y también depende de cuales sean los principios activos. Por ejemplo si añades un 10% de aloe vera en zumo no cuenta como principio activo, sino que lo tienes que descontar de agua, en cambio si lo añades en polvo cuenta como principio activo. Por ejemplo de ácido hialurónico se suele añadir un 0,02% del peso total. De todas formas un 3-5% del peso total es correcto añadir. Espero haberte ayudado. Cualquier duda vuelve a consultar. Saludos.

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  11. Hola
    Me gustaría elaborar una crema nutritiva para el cuerpo y también un gel.
    En el jabón se que la base para la mezcla es la sosa pero en el gel y crema lo desconozco.
    ¿Dónde puedo comprar el emulsionante para la crema y los tensiometros para el gel?
    En está parte estoy totalmente perdida.

    Muchas gracias!!!

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  12. Hola Emi. Te recomiendo que si nunca has hecho cremas hagas primero un curso porque la elaboración de una crema requiere tener primero unos conocimientos previos. Ten en cuenta que actualmente muchos principios y emulsionantes con los que se elaboran las cremas atraviesan la epidermis y una mala medida de componentes (se necesitan calculadoras con miligramos), un pH mal medido (siempre es obligatorio medir el pH) o mezclas de emulsionantes y principios activos incompatibles( por ejemplo hay emulsionantes que son incompatibles con el aloe, que a tí tanto te gusta, por ser un electrolito fuerte), etc., podemos llegar a tener un problema muy grave de salud. Saludos.

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  13. Muchas gracias por este blog. Es un compendio de todo lo relacionado con la cosmética y la jabonería impresionante.

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  14. Hola Marisa. Es una alegría para nosotras tus palabras. Queda todavía mucho por hacer y ampliar. Somos aromatólogas y estamos estudiando un máster en dermofarmacia y dermocosmética para ampliar conocimientos. Mucas gracias por escribir. Saludos.

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  15. ¡Que excelente blog!, muchas gracias.

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  16. trabajazo, felicidades!! pero me surge una duda, ¿cual puede ser un bien solubilizante para sustancias activas en polvo? solo encuentro para aceites y no se si valdría igual. Gracias!!!

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    1. Hola Manuela, existen variados solubilizantes, por tanto siempre depende de que principio activo sea con el que trabajes para elegir un solubilizante (gua, alcohol,aceite, propilenglicol, glicerina, derivados polioxietilenados...) Esto es importantísimo porque se puede producir incompatibilidades. Disculpa que haya tardado en contestar. Muchas gracias, saludos.

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  17. Hola Chaladuras!!! Qué tal estáis?
    Necesito vuestro consejo, porfa!!!
    Quiero hacer un protector sola físico facial que sirva también para pieles delicadas y atópicas...
    Entre los ingredientes que he escogido están:
    oleato de zanahoria en aceite de sésamo
    manteca de karité
    aceite de pepita de frambuesa
    aceite de zanahoria
    a.e. zanahoria
    Olivem 1000
    Oxido de zinc

    ¿Cómo la veis?
    o ¿Me aconsejáis otros ingredientes?
    de Öxido de zinc 10% para la facial?
    Muchas gracias

    Un abrazoooo

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    1. Hola. Vas a realizar un producto anhidro que en principio está muy bien, has incluido filtros como los aceites, especialmente el de sésamo, que es uno de los mayores aceites con poder de absorción, pero aún así, esta protección no es muy alta. El óxido de zinc, que va a actuar de pantalla, va a reflejar las radiación perfectamente. Tienes buenos ingredientes, si acaso puedes añadir algún capturador de RL (aunque ya llevas el aceite de frambuesa) como vitamina E por si alguna radiación no se absorbe no te provoque radicales libres. Puedes usar perfectamente un 10 % de óxido. En la pestaña "varios" hablamos de los filtros solares por si quieres más información.
      Disculpa por contestar tan tarde. Gracias. Abrazos.

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  18. La cosmética natural es un avance importante en el ámbito del cuidado físico. Suelo estar atenta a la etiqueta para que el producto que compro sea ecológico y libre de contaminantes. Últimamente también me decanto por los ungüentos caseros o compro sobre todo aquellos que son veganos.

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